キートンはどんなブランド？

7代にわたる最高級生地商の名家出身Ciro Paone（チロ・パオーネ）により、1969年にナポリで設立されたブランド 『kiton/キートン』。
ナポリはかつてヨーロッパ随一の栄華を誇り、富と様々な文化が集中した土地。
そして、イタリアの伊達男達が集う街でもあります。
Ciro Paoneはその素晴らしい仕立て服の文化を受け継ぎ、ナポリ仕立ての新しい時代のスーツ作り始めます。
生地商出身らしく生地選びには特にこだわりが強く、使用する生地ほとんど全てが門外不出のエクスクルーシブなのもキートンが最高峰と呼ばれる所以。
その最高級生地を使用しハンドメイドで仕上げられるジャケットは、まるでカーディガンを羽織るかのような軽く柔らかな着心地で、袖を通したその瞬間に虜になってしまうほど。
サルトリアーレの文化と卓越した技術を元に作られるキートンのジャケットは、Ciro Paoneの至高の服作りにかける想いと、それを支える職人達の情熱の結晶そのものです。
現在では各国のセレブリティや著名人、そして目の肥えたファッショニスタから絶大な支持を得て、世界最高峰の名声をほしいままにしています。

『Kiton（キートン）公式サイトはこちら』

キートンの歴史

ブランド設立

生家が歴史ある生地卸業を営んでいたチロ・パオーネ。彼の元を訪れる熟練したサルト達との交流により、自身もこよなく愛するナポリ仕立てのスーツが危機的状況であると知ったことが始まりです。
1969年、イタリア・ナポリでキートンを創立。”世界で最も美しいスーツを作る”と言う、シンプルで困難なスローガンを掲げ、ビスポークを越える既製服を作る決意をし、腕利きのサルトを集めました。
その中には、現在においても伝説的な人物、チェザレ・アットリーニ、エンリコ・イザイア、ルチアーノ・バルベラの姿もありました。
チロ・パオーネの情熱に心を動かされた彼らと共に、キートンが動き出します。
その後あっという間に、イタリアの富裕層やヨーロッパ名家の貴族たちの口コミで、キートンのナポリ仕立てのスーツの評判が広まります。
そうして、『ナポリ仕立てのスーツと言えばキートン』というイメージを浸透させ、同時に、ナポリ仕立てのスーツがいかに着心地が良くエレガントであるかという事を世界中に知らしめたのです。

近代～現代

1980年代、インポートブームに沸く日本でも、一部の富裕層の間でキートンのスーツやテーラードジャケットが注目されます。その後のクラシコイタリアブームの先駆けです。
誂えもののスーツを日常的に愛用していた富裕層もキートンの魅力に取り付かれ、その着心地の良さと美しさに陶酔します。ですが、それはまだ一部の富裕層だけの話でした。
2017年にはピッティ・イマージネ・ウォモで、チロ・パオーネ氏が、『ピッティ・イマジネ・キャリア・アワード』を受賞します。
チェルッティの3代目にあたるニノ・チェルッティ、テーラードジャケットの帝王ジョルジオ・アルマーニに続いて、史上3人目の受賞。この受賞を受けて、イタリアンファッション業界の先達であるチロ・パオーネ氏に捧げるスペシャルイベントが開催されたほどの快挙でした。
そしてこの受賞こそ、これまで富裕層やファッショニスタばかりに好まれたキートンというブランドが、確実に世界に認められた瞬間であり証でした。
今では日本でも、富裕層のみならずステータスシンボルとして根付き、世界最高峰のスーツブランドとして羨望の眼差しで見られる存在になったのです。

『Kiton（キートン）公式サイト参照』

関係のある人物・ブランド達

キートンという不世出のブランドには、今尚語り継がれる程の伝説的な人物が幾人も関わっています。
その中の代表的な4人をご紹介します。

1, チェザレ アットリーニ

「ロンドンハウス」でサルトとして活躍し、伝説のカッターとして語り継がれているヴィンツェンツォ・アットリーニの息子。現在のアットリーニを率いるチェザレ・アットリーニは、キートン創世期のモデリストとして活躍します。

2, エンリコ イザイア

クラシコイタリアを牽引するスーツブランド「ISAIA/イザイア」の創業者エンリコ・イザイア。彼もキートン創世期のメンバーで、製造にかかわる業務に従事。今尚イザイアの根底を流れる美意識はこのキートン時代に養われます。

3, ルチアーノ バルベラ

あのルチアーノ・バルベラもキートン創世期のメンバー。カルロ・バルベラ社を母体にもつルチアーノ・バルベラのオーナー兼デザイナーであり、イタリア最高の洒落者と呼ばれる人物です。

4, オラッツィオ ルチアーノ

Kitonのマスターカッターとして創成期から活躍したオラッツィオ ルチアーノもその一人。自身の名を冠したオラッツィオ ルチアーノとラベラサルトリアナポレターナのオーナー兼デザイナーです。

仕立ての素晴らしさ

熟練した職人たちによる手仕事による仕立てこそ、キートンが世界最高峰と呼ばれる所以。
仕立ての工程はおよそ150もの段階があり、熟練した職人が20～40時間を費やして1着のジャケットを完成させます。
生地のカッティング・アイロン・縫製等の工程は、それぞれ専門のサルトが請け負っており、そのほとんどは非常に高い技術と時間を要する手作業によります。
この上なく繊細なファブリックは一枚ごとにハンドカッティングされ、一度水に浸され収縮させた特別なキャメル芯地の手作業による芯据えすることで、まるで生き物のようにその姿を変え、立体的なパーツへと生まれ変わります。
各パーツは、ハンドメイドによる縫い目の強弱、曲線を多用した仕立てにより、美しいシルエットとまるで羽織るような軽い着心地を実現。
卓越したアイロンワークによる生地馴らし、袖襟から肩にかけての流れるフォルムや立体感、味わい深い雰囲気を加えたボタンホールのかがりなど、着心地と美しさの為には一切の妥協はありません。
キートンの服特有の柔らかさとドレープの美しさはその職人たちの手によって作り出され、袖を通した瞬間に身体に纏う、軽く柔らかな風合いを感じることができます。

キートンらしい生地選定

キートンが頑なに貫くのは、生地へのクオリティとオリジナリティへの探求。
イギリス・イタリアのトップミルで織られる、贅沢で高品質な生地のコレクションは、そのほとんどがキートンだけのエクスクルーシブという所からも、そのこだわりを伺い知ることができます。この上なく細く強靭な、13.2ミクロンウールやSuper180’s4PLYなどのウーステッド、カシミア100％のスーツ生地、希少なグアナコやビキューナに至るまで、取り扱う生地の多様性と専門性はキートンならでは。
カシミアやリネンといった季節性の高い素材を織り交ぜながら、様々な革新的生地を織りなす様は、今の概念にとらわれないキートンの探求心によるものです。

代表モデル

限られたモデル数しか展開しないKITON。
それは、ひとつひとつのモデルの高い完成度と自信を意味します。
同じモデルであっても、常に最上の修正を加えることで、いつの時代であってもKITONの理念と着心地の良さを反映させています。
そんなキートンのモデルの中でも、特に人気がある2モデルをご紹介します。

KBモデル

時代に合わせパターンを少しづつ変化させながらも、今もなおキートンの中核を担う定番の「KBモデル」。
ソフトに成形された丸みを帯びた肩線が美しいモデルで、ゴージもボタン位置もやや低めに設定したクラシックな趣が、上質を知るオトナの男性に長く愛されています。

ATモデル

コンパクトな肩周りや着丈、絞られたウエストに軽快な雰囲気が漂う「ATモデル」。
KBモデルに比べるとゴージラインもやや高めに設定され、全体的にすっきりとした印象です。キートンの中でも近年のトレンドを色濃く反映し、モダンで若々しさを表現したモデルです。

どこで買える？価格帯は？

キートンは、日本中どこでも買える訳ではありませんが、東京や大阪といった大きな都市に直営店があります。
既成服とはいえ、職人の手仕事によることで生産数に限りがある為、店舗展開も抑えめになっています。
しかし、そのスーツをフィッティングする為に、大きな都市に足を運ぶ価値は充分あるブランドです。
東京では、六本木ヒルズ店、新宿伊勢丹点、東急プラザ銀座店等、大阪では阪急メンズ大阪店やヒルトンプラザ大阪EAST店でお求めいただけます。
またセレクトショップのストラスブルゴや御殿場アウトレットにも直営店がありますので、一度足を運ばれることをお勧めします。

気になる価格帯は、やはり既製服の中ではかなり高額となっています。
スーツで60万～100万円、ジャケットで40万～80万円位の価格設定となっていて、希少素材のビキューナやSUPER180’s（14Micron）ともなると、そこから更にお値段は跳ね上がります。
またニットやパンツ等も10万円以上するものがほとんどで、軽衣料であっても価格帯はかなり高めです。
その分クォリティも抜きん出ていますので、世界トップクラスの高品質な衣料をお求めになる場合は、全身キートンで揃えてしまうのもオススメです。
ネクタイや財布といったファッションアイテム全般も取扱いがあり、毎シーズン色々な面白いアイテムが発売されますので、一生ものをどんどん増やしていける楽しみもありますね。

まとめ

『既製服がビスポークを超えることなどありえない』

ファッション界の根底にあったその概念を覆したのは、このキートンが最初でしょう。
普段ビスポークが中心の世界中のセレブリティ達も「キートンだけは別」と讃えます。
それは、キートンの既製服がビスポークと同等、もしくはそれ以上の着心地とステータスシンボルを放つから。
最高級品に慣れた彼らであっても、キートンのジャケットの着心地と美しさの虜になってしまうのです。

誰にでも気軽に買える洋服ではありません。
でもその洋服には、50年以上にわたり、世界を虜にしてきた魅力が溢れています。
まずは一度、羽織ってみる事をお勧めします。
袖を通した瞬間、それこそまばたきする程の時間で『全然違う』と感じるはずですから。

ひとこと

2021年10月、チロ パオーネ氏がご逝去されました。そして翌3月にはタイ ユア タイ創設者として知られる稀代の洒落者フランコ ミヌッチ氏も。

クラシコイタリア界の重鎮が立て続けにご逝去され、その文化や技術の衰退を心から憂うばかりです。

私たちは忘れてはなりません。
彼らが情熱と愛情をもって築いたこのクラシコイタリアが、世界に与えた喜びとときめきを。
そして尽力します。その技術や文化を継承していくことを。
私たちが憧れるふたりに深い感謝を述べると共に、謹んで哀悼の意を表します。

お買い取りサービスを通じて想いを届ける

私たちは、創業以来クラシコイタリアやトラッドなどの高級ブランドを専門的に扱ってまいりました。
代理店からの仕入れ品や、並行輸入、アウトレット品や中古品まで、様々です。
しかし、そこにある想いはただ一つ。
「真の満足感をお届けすること」。
素晴らしいブランドの数々を皆様と共有することで、「クラシコ文化の普及」、「ジャパニーズトラディショナルの確立」、「3Rのさらなる促進」を進めて参ります。
キートンをはじめ世界中の高級ブランドは、しかるべきところで買取を行い、販売することで、価値を失うことなく循環することが出来ます。
私たちは、私たちを支えてくださる多くの顧客様のお力により、これを実現しています。

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どんな裾上げ方法がある？

シングル・ダブル・ステッチ仕上げが基本

スーツのスラックスなら、シングルかダブルの2択です。
その他だとジーンズ等に代表されるステッチ仕上げ。
原則この3種類で大体のパンツに対応可能ですので、それぞれの特徴と用途をご案内いたします。

シングル仕上げの特徴

シングル仕上げとは、主にスラックス型に使われる仕上げで、すっきりと軽快に見える極めてシンプルな仕様です。
裾部分を内側に折り、ステッチが表に出ない”まつり縫い”で仕上げたものを指します。
スーツのパンツでも代表的な仕上げになりまして、どうするか迷ったらこのシングルで仕上げておけば大丈夫です。
料金は大体1,000円前後になりますが、靴擦れをつけたり、一度ほどいたりといった加工によって、追加料金が発生することがあります。

◇ シングルで仕上げたいパンツ
・リクルートスーツ　・ビジネススーツ　・制服　・喪服　・ビジネススラックス　など

【シングル裾上げの注意点】
内側に折り返した生地は、ある程度（一般的には8ｃｍ位）は残すようにしましょう。
理由は、後で裾出しをするのに必要な為と、裾がヒラヒラ動くのを生地の重みで安定させる為です。
シングルからダブルにしたいとなったときは、更に余り生地が必要です。
もしダブル幅を4ｃｍにしたい場合、内側余り生地は9ｃｍ以上必要。
（ダブル幅分4ｃｍ×2 ＋内側で縫い留める分1ｃｍ）
これでギリギリできるかできないかくらいです。
パンツのシルエットにもよりますが、スラックスは基本裾に向かって細くなります。
その為、余分に生地を残そうとすると、筒の周囲が足りず、生地を内側に縫い留める事が出来なくなってしまいます。
以上のバランスから、大体8ｃｍ位を目安に余り生地を残すようにしましょう。

ダブル仕上げの特徴

ダブル仕上げは、裾部分を外側に折り返した、お洒落感の強い仕様です。
見た目はロールアップと似ていますが、ロールアップは裏地が表面にくるのに対し、ダブル仕上げは表地が表面にくるので、一層ドレッシーな雰囲気に仕上がります。
イタリアのハンドメイドスーツ等、クラシックな雰囲気のスーツはほとんどの場合ダブルの方が良く似合います。
最近セレクトショップオリジナルのスーツなどでもダブルであげる方が多いのは、やはり一味違う洒落感を演出できるからでしょう。
料金はシングルに比べて少々割高になる場合がほとんどで、2,000円前後のお店が多いです。
ビジネスシーンではシングルが基本と言われていますが、ダブルでも全く問題ありませんのでご安心ください。
欧米ではダブルの方が主流なくらいです。

◇ ダブルで仕上げたいパンツ
・ハンドメイドスーツ　・ビジネススーツ　・ビジネススラックス　・テーパードスラックス

【ダブル裾上げの注意点】
ダブルは、シングルをもう一度折り返すイメージなので、余りの生地も2倍必要になります。
そのため、長さをそのままにダブルで裾出しをすることは、生地分量が足りませんので、ほとんど出すことができないとお考え下さい。
もしそれでもという場合は”偽カブラ”（後ほどご説明しています）というちょっと特殊な形を作れば、少しお出しすることもできます。
またダブルのパンツは、お葬式には好ましくありません。お葬式には “重なるもの” が良くないので、ダブルのスーツやダブルモンクのシューズも原則控えた方が賢明です。

ステッチ仕上げの特徴

ステッチ仕上げとは、ジーンズ等に見られるステッチを表に出した仕上げ。
通称”たたき”と呼ばれ、内側に折り返した裾の生地をそのままミシンで縫い留める形。
料金も安く、納期も短いことから、様々なパンツに用いられています。
スーツでも、コットンやナイロン等のスーツの場合は、あえてカジュアルな雰囲気を出すためにステッチ仕上げで上げる場合も多いです。
ジーンズでよく見られる “チェーンステッチ” もステッチ仕上げの一種。
内側がチェーン状になった重厚なステッチになりまして、耐久性が高くこだわりを感じさせるステッチ仕上げになります。
スーツのスラックスにはまず使わない仕上げになりますので、カジュアルなパンツでお試しください。

◇ ステッチで仕上げたいパンツ
・ジーンズ　・チノパンツ　・カジュアルスーツ　・コットンスラックス

【ステッチ裾上げの注意点】
簡単に裾上げができるステッチ仕上げですが、逆に裾出しは非常に困難です。
出せる生地がそもそも足りないことと、ステッチでしっかり縫わてれいる為です。
ステッチをほどいたとしても、ステッチ跡が残ってしまうので、きれいに仕上げる事も難しいです。
ステッチ仕上げの裾出しは原則 “不可” とお考え下さい。

一番良い長さは？

ウエストをきちんと合わせるのを忘れずに！

パンツの裾上げをする際は、ウエストの高さを正確に合わせる必要があります。
普段履く位置からずれていると、当然裾の長さもぴったりきません。
ベルトも忘れずに締めて、自分のベストポジションを決めてから計測を行ってください。
フィッティングの際は、そのパンツに合わせる靴を履くようにしましょう。
例えばスーツのスラックスの裾上げ時は、スニーカーではなくしっかり革靴を履くようにしてください。
靴のボリュームによって、別の靴を履いた時に長さに違和感が生じる場合がありますよ。
長さの目安は、くるぶし程度だと短め、くるぶしが隠れる程度が標準で、かかとが隠れる程度だと長めになります。
また、ネットでの購入では、実寸を参考にすると思いますが、股下の長さだけを確認するのでは不十分です。
一緒に股上や総丈も確認し、自分が求める位置に裾が来るかを把握できるようにしましょう。
裾の長さの目安として『クッション』がありますが、これはスラックスの裾に入るたるみのこと。
そのクッションの代表的な3種類をご紹介していきます。

ワンクッション

ワンクッションは、スラックスの裾が靴の甲の部分にしっかり当たる長さに裾丈を合わせること。
長めの合わせ方になるので、ある程度の裾幅があるスラックスに適しています。
最もオーソドックスな合わせ方と言え、ビジネスシーンはもちろん、その他フォーマルな場面でも違和感なく着ることができます。
近年は裾幅が細めのパンツが増えているので、無理にワンクッションを作ろうとすると、強いたるみが入ってしまうことがありり、かえってだらしなく感じられる場合も。
裾幅が細めの場合は、ハーフクッション程度にとどめておく方が収まりが良いです。

ハーフクッション

ハーフクッションは、スラックスの裾が靴の甲に少しだけ当たる長さに裾丈を合わせること。
裾丈はワンクッションとノークッションの中間で、近年主流の裾幅細めのスラックスにも合わせやすいスタイルです。
一般的にスラックスの裾丈は長いほどフォーマル度が高くなるとされているため、ノークッションよりもエレガントな印象を与えます。
シングル・ダブル共に取り入れやすい丈になりますので、丈で困ったらハーフクッションで合わせておくと汎用性も高くなります。

ノークッション

ノークッションは、靴の甲にスラックスの裾が当たらない長さに裾丈を合わせること。
最も裾丈が短くなる合わせ方で、くるぶしや靴下が見えてしまうためカジュアルな印象を与えやすく、一般的なフォーマルの場にはやや不向きです。
スラックスにほとんどたるみが入らないことから、すらっとしたイメージをお作りいただけ、都会的な雰囲気に仕上がります。
裾幅の狭いスラックスに適していて、最近はビジネスシーンに取り入れる方も増えているスタイルです。

テイスト別 裾仕上げのおすすめ

ハンドメイドスーツ

ダブルで間違いなし！
クラシコイタリアに代表されるハンドメイドのスーツは、ほぼ間違いなくダブル方が似合います。
昔ながらの手法で手縫いで仕上げている為、クラシックな雰囲気のダブル仕上げがおすすめなのです。
最近は丈を短めで合わせる方が増えていますが、それは裾幅が細めの場合に限ります。
裾幅が20ｃｍ以上あるパンツは、短くし過ぎると”つんつるてん”に感じてしまうのでご注意を。

［ ハンドメイドスーツの裾適正　・ダブル◎　・シングル△　・ステッチ× ］

ビジネススーツ

シングル・ダブル お好みでOK
ビジネススーツは、相手からの印象を大切にしなければなりません。
シングルでもダブルでも、相手に不快な想いをさせることはないですが、やっぱりリクルートではシングルの方が無難。
ダブルはこだわりがある雰囲気になりますので、リクルートでそのこだわりがプラスになるとは限らないからです。
まずはシングルで様子をみて、スーツに慣れてきたらダブルにチャレンジするのが良いかもしれませんね。
丈の長さは、近年裾幅が細いパンツが増えたため、それに合わせて短めに設定される方が多いです。

［ ビジネススーツの適正　・ダブル〇　・シングル◎　・ステッチ× ］

デザイナーススーツ

自分のセンスで自由に選べる
遊び的要素もある都会的なデザイナーズスーツは、シングルがおすすめです。
ダブルはクラシックな雰囲気を与える為、すっきりと見えるシングルの方が全体のバランスがとりやすいのです。
しかし、ワイドなスラックスの場合は、一概にそうとも言えません。
ワイドなスラックスはボリューム感があるため、シングルだと裾だけ貧相にみえてしまうことも。
またコットン素材などのスーツは、あえてカジュアルなステッチ仕上げで仕上げるのも良いです。
デザイナーズスーツは、デザインも様々なので明確な正解がありません。
裾上げの際は、きちんとジャケットも着て、全体のバランスを見ながら裾処理を選択しましょう。

［ デザイナーズスーツの裾適正　・ダブル〇　・シングル〇　・ステッチ〇 ］

中古品は裾丈補正できる？

中古品を気軽に買えるようになりましたが、前のオーナーと体形が違うので、裾丈詰めはやっぱり必要です。
中古品でも、裾出し・裾上げ共に『可能』な場合が多いのでご安心ください。
ただし、生地の分量といった制限もありますので、下記を参考にしていただければと思います。

【裾出しの場合】
①シングルからシングルへ・・・折り返してある内側の生地分が可能（ただし生地端を内側で縫い留める為、その分1～2ｃｍ程マイナスになります。）
②ダブルからシングルへ・・・　折り返してある内側の生地分＋ダブルをほどいた分が可能（ただし生地端を内側で縫い留める為、その分1～2ｃｍ程マイナスになります。）
③シングルからダブルへ・・・　ほとんどお出しすることが出来ません（特殊な加工をするなら、若干はお出しできる場合があります。※次項のにせカブラ参照）
④ダブルからダブルへ・・・　折り返してある内側の生地分をお出しできますが、ダブルはほとんど生地が残っていないので、出せても1ｃｍ位が限界です。

【裾上げの場合】
長い丈を短くすることは、原則可能です。
ただし、シングルのものをダブルにしての裾上げは、できない場合もあります。
ダブルはシングルに比べダブル幅分×2の生地が余分に必要になります。ダブル幅4ｃｍで仕上げる場合は、8ｃｍ強の余生地が最低でも必要です。
つまり、詰める分量と内側の余生地で、ダブル分を上回っていれば、裾上げをしながらダブルに直すことも可能になります。

【注意】
尚、上記はあくまでも一例になりまして、余り生地の分量や生地の厚さによっては、できなくなる場合もございます。
お直し店さんとご相談いただき、ご自身で確認のうえ行うようにしてください。

特殊な加工

『こんな裾ができならいいのに』といって、自分が求める裾デザインを諦めてはいませんか？
実はそのお悩みも、加工によって解消されることがあります。
ここでは、あまり知られていない裾の特殊な加工をご紹介します。
尚、特殊といっても、お直し店の人ならほぼ間違いなく知っているはずですので、ご安心ください。

にせカブラ

表側からの見た目は一見ダブル仕上げのように見える仕上げのこと。
にせカブラは、ダブルにしたいけど折り返しに必要な縫い代が不足している時に、ダブルのように見せて裾上げをする仕様です。
ダブル仕上げと違いは、ダブルの様に完全な折り返しではありませんので、折り返し巾が浅く、スナップボタン止め等もできません。
生地分量的に難しくても、ダブルのデザインを楽しみたい方は、検討の価値があると思いますよ。

モーニングカット仕上げ

裾の前方を短く、後方を長くする、斜めにカットされた裾の仕様のこと。
裾が甲に乗ってたるむことがないので、美しいシルエットを保つことができます。
昼間の正礼装であるモーニングコートのコールパンツがこの方法で裾上げされることが呼び名の由来。
シングルよりもフォーマル度の高い仕様ですが、ビジネススーツで取り入れても問題ありません。

デザイン移動

元々のデザイン部分を切り離し、丈詰め後に縫い付ける形で、最近ではジーンズの裾上げでよく見られる加工です。
色落ちした裾部分を付けなおすことで『裾上げしました』感が払拭され、元々のデザインのように自然な雰囲気に仕上がります。
このデザイン移動は裾だけではなく、シャツの袖丈詰めの時に剣ボロも移動したり、肩幅詰めの時にエポーレットを移動したりと、色々なシーンで使えるテクニックです。

チェーンステッチ

ステッチの内側が網目状になった強固なステッチです。
ジーンズ等で多用されますが、そのまま裾上げすると普通のステッチで仕上がる場合が多いです。
せっかくこだわりあるジーンズを購入されたなら、是非裾もチェーンステッチで上げてみてはいかがですか？
数百円程度のチャージアップはありますが、見栄えと耐久性を考えれば、決して高くはないと思いますよ。

ダブル幅は何センチがベスト？

ダブル幅は、4ｃｍがひとつの基準になっています。
ほとんどの場合、スーツでダブル幅4ｃｍであれば、全く問題ありません。
でもそこにこだわりを持たせたい方や、体系によってもう少し前後させた方がバランスがとりやすいという場合もあります。
近年だと、お洒落な雰囲気を作れることから、ダブル幅を4.5～5ｃｍのように広めにとる方も増えています。
明確なきまりがある訳ではないのでお好みで大丈夫ですが、それでもビジネスでは4.5ｃｍ位に留めておいた方が無難だと思います。
たかが数ミリの話ですが、5ｃｍ以上のダブル幅だと、かなり主張が強くなります。
また高身長の方は、縦長のスタイルの為、ダブル幅を広めにすることで全体のバランスが良く見えます。
それでも4.5cm～5ｃｍがの範囲に収める方が、ビジネスでは無難とされています。
4.7ｃｍや4.3ｃｍといった微妙な数値でも、お直し店さんで対応してくれる場合があるので、ご自分のベストバランスでお直しをされても楽しいと思いますよ。
昔のスーツ生地はとても肉厚で、裾幅も広めだったため、シングルでも全体のバランスがとれていました。
しかし、昨今は技術の進歩や温暖化によってスーツ生地も薄手になり、裾巾も細くなってきています。
その結果、シングル仕上げでは足元のボリュームが不足してアンバランスに感じる事もあり、自然とダブルで仕上げる方が増えてきたという背景もあるようですよ。

ダブルの生い立ち

そもそもダブルって何なの？という質問を受ける事があります。
ダブルの生い立ちは、ある英国の貴族がニューヨークの結婚式に出席した際、雨による泥の跳ね返りを恐れてパンツの裾を折り返して歩いた。
それを見たアメリカ人たちが『英国ではあんな着こなし方があるのか』と自然に広まり、流行したという話が有名です。
裾を折り曲げて汚れを防ぐというのは屋外でのみ必要なカジュアルな工夫の為、モーニングやタキシードなどのフォーマルウェアを着るシーンでは、ダブルではなくシングルが正統になります。
現在では、シングルもダブルも大きな差はなくなってきていますが、やはり本来のシングルの方がドレッシーとされているので、フォーマルウェアの裾上げの際はご留意くださいね。

自分で裾上げは可能？

少しミシンを使える方であれば、ステッチ仕上げのような比較的簡単な裾上げはご自分でも可能です。
しかし、スーツの裾の場合はシングルかダブルが主ですので、それを自分で手縫いで仕上げるのは、かなりの技術と根気が必要です。
でも諦めるのはまだ早いです。
お直し店に持っていく時間がない場合や、お金をかけたくない場合も、『布用接着剤』や『裾上げテープ』といった便利アイテムで代用できる場合がありますよ。
手芸用品店でたくさん売っていますし、最近は100均やホームセンター等でも扱いがあるので、利用者もどんどん増えているようです。
費用も数百円で済みますので、一度使ってみるのも良いと思います。
ただし、自分で廉価でやるからには当然リスクもあります。
左右の長さが違くなってしまったり、接着剤が染みになってしまったりといったトラブルもありえます。
失敗して取り返しのつかない事にならない為にも、丁寧に長さを決め、使用方法をしっかり守って使うことが大切ですね。

まとめ

一見簡単ですが、実は奥が深い裾上げという作業。
少しの工夫ですごく良くなったり、逆にチグハグな印象になってしまうこともあります。
裾上げは、個人の体形や好みに関わる部分なので、『これが正解』というものはありません。
だからこそ “こだわり甲斐” もあるのですが、まずはやはり失敗だけはしないようにしたいですよね。
『こうしておけばよかった』と後悔しない為にも、自分の体形とトレンド、そして利用するシーンをしっかりと見極め、適正な長さ・仕様で仕上げるようにしましょう。

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1.袖ボタンって何のためにある？

ボタンという特性を考えると、開く為についていると考えがちです。でも実際に袖ボタンを開いて何かをすることは、ほとんどないと思います。
元々はナポレオンが自軍の兵隊に鼻水を拭くのをやめさせる為に袖ボタンを考案したとか、お医者さんが手を洗ったりオペをするときに袖をまくる必要があったから本切羽が生まれたといった、袖ボタンに関する様々な話が残っています。その話がどこまでが真実なのかは不確かなようですが、袖ボタンにも長い歴史と由来があることは事実です。
現代において、袖ボタンは “装飾” の意味合いが非常に強いです。装飾だからこそ、そこに様々なこだわりが生まれてくるのです。

2.どういう仕上げがあるの？

袖ボタンの仕上げは、大きく分けて、本切羽、空き見せ2種類が主になります。
・本切羽（ほんせっぱ）　袖ボタンと一緒にボタンホールも空いている仕上げ。実際にボタンを開け閉めできるのが特徴です。（本開きと同義）
・空き見せ（あきみせ）　袖ボタンと一緒に飾りのボタンホールが付いている仕上げ。ボタンの開け閉めは出来ませんが、見た目の違和感はありません。
他には筒袖（つつそで）等といった、その名の通り筒状になった袖等もありますが、こちらは修理の必要がないので、ご安心ください。

本切羽のメリット・デメリット

メリット①　高級感とこだわりを感じる
元々がビスポーク（注文服）のスーツで使われる仕様の為、一回り高級感があります。同時に、玄人感のあるこなれた雰囲気を演出することができます。

メリット②　実際に開け閉めできる
実際にボタンを外して、袖をまくる事ができます。作業や手洗い等、腕をまくれたらいいのにと思った事がある方は、本切羽が良いでしょう。また、あえて一つボタンを外したりといったこだわりのある着こなしを求める方にお勧めです。

デメリット①　料金が高額になる
実際にボタンホールを開けるので、当然料金も高額になります。お店や仕様によって差はありますが、大体5,000円～8,000円位（袖丈詰めなし）の費用がかかります。
更に生地や仕立てによるチャージアップもあり得るので、作業前にお直し屋さんときちんとお話するのが良いでしょう。また納品まで時間がかかる場合もありますので、お急ぎの方は注意が必要です。

デメリット②　サイズ補正が出来ない
袖口にボタンホールが開いているジャケットは、袖丈の長さ補正が困難です。なぜなら空いたボタンホールは移動できないから。
それでも長さ補正を行うなら、肩から詰める、あるいはバランスが悪くなる可能性を覚悟して、袖先から調整するかになります。
無理すればできないこともないですが、仕上がりが想像と違うといったこともあるので、あまりお勧めできません。
原則、一度本切羽にしたものは、長さ補正は難しいとお考えいただいた方が賢明です。

空き見せのメリット・デメリット

メリット①　料金が抑えられ、納期が早い
おおよそ3,000円（袖丈詰めなし）位で修理が可能で、納期も本切羽より早いことが多いです。
手軽ですし、経済的にも負担が少ない仕様なので、「そこまでこだわらなくて良い」という方は空き見せがお勧めです。

メリット②　長さ補正が可能
飾りのボタンホールとボタンで成形された空き見せは、ボタンを付けた後でも長さ補正が可能です。もし後々に誰かに譲る可能性があったり、最初のサイズ感に不安がある場合は、空き見せで仕上げるのが賢明です。ただし、飾りのボタンホールを解く際に、跡が残ってしまう場合もありますので、気になる方は注意が必要です。

デメリット①　見た目が簡素
簡素な飾りのボタンホールになりますので、見た目で少々物足りなく感じる事があります。お直し屋さんによって差が出る部分で、ただステッチが入ったような質素な飾りボタンホールになってしまう事もあります。仕上がりを見てがっかりしない為にも、作業前に仕上がり後の見本を確認すると良いでしょう。

デメリット②　開ける事ができない
スーツの使用にあたってはそこまで問題ないと思いますが、ボタンを開閉することが出来ません。本切羽に慣れた方、袖をまくることがある方は、多少不便を感じる事があるかもしれません。

3.自分なりのアレンジも可

本切羽と空き見せの特性が分かってくると、その中で更に好みがでてきます。
各々のこだわりの部分ですね。
例えば、袖口から一番近いボタンをつける場所（スタート位置）、ボタンの並べ方、ボタンやボタンホールカラー変更、手縫いボタンホール等、色々と自分好みにアレンジできます。
ちょっとしたオーダーメイド感覚で、自分好みの仕様に仕上げてみてください。

4.テイスト別 袖仕上げのおすすめ

ハンドメイドスーツ、リクルートやビジネススーツ、デザイナーズスーツ等、スーツのテイストによって、袖ボタンの付け方も少しずつ変化していきます。
例えば、クラシコイタリアのようなハンドメイドのスーツは、手仕事によるボタンの付けが良く似合います。
そのスーツのテイストによく合う、おすすめのボタン付けをご紹介します。

ハンドメイドスーツ

クラシックで味わい深い雰囲気のハンドメイドスーツ。高価なスーツも多いので、せっかくだからそのぬくもりを大切にした仕上げにしたいですね。そうなると、やはりこだわりを感じる本切羽がお勧め。ボタンの付け方は、立体感のある”重ねボタン”がお勧めです。ボタンのスタート位置は4ｃｍ位が無難ですが、お好きな方は4.5ｃｍ等にされる方も多いです。さらにこだわる方は、本切羽のボタンホールを手縫いで仕上げる形。プリっとした立体感のあるボタンホールは、ハンドメイドのスーツとよく合います。とはいっても通常の本切羽より更に高額になるので、どうしてもという方にお勧めします。

ビジネススーツ

シンプルで汎用性のあるビジネススーツ。仕事で使う事がほとんどの為、きちんとした印象を与える仕上げがベターです。それなら、おすすめは”並べボタン”。袖ボタンがぎりぎり触れる程度に並び、きちんとした印象に仕上がります。一番オーソドックスな仕上げになりまして、どんなジャケットでも違和感なく仕上げられる、汎用性の高い仕上げです。

デザイナーススーツ

洗練された雰囲気のデザイナーススーツ。そうなると袖ボタンにも遊び心を持たせてみたいですね。良くあるアレンジでは、ボタンホールのひとつだけ別カラーを選択する方法。例えば濃色のスーツにレッドのボタンホールをひとつ加えるだけで、ぱっと見で目を引く華やかなスーツに生まれ変わります。それ以外だと、ボタン同士を少し離してつけたり、別のボタンをつけたりといった方法もおすすめです。元々がデザイン性の高いスーツなので、自分なりの思い切ったアレンジに挑戦するのも面白いですね。

5.中古は袖丈補正できる？

「もう少し袖を長くすれば良かった」、「中古で買ったけど、袖丈合わないな」そんなケースもよくあるスーツの袖丈。
でも諦めないでください。一度仕上げた袖も、出したり詰めたりできるケースもあります。

袖を詰める場合

基本的に、長い袖を短くすることは可能です。
とはいっても、無理に詰めるとバランスを崩したり、着心地が悪くなったりしますので注意が必要です。

本切羽・・・・基本的には肩から詰める事になります。肩を一度外して、カットして、もう一度つけるといった作業ですが、結構な手術になりまして費用も高くなります。また肩のアームホールがきつくなってしまうので、着心地やサイズ感が大きく変わってくる場合もあります。難しいお直しなので、スタッフと相談のうえ行うのが賢明です。

空き見せ・・・袖口から詰めることがほとんどです。
その場合、ボタンとボタンホールを移動しなければならないので、その分の工賃が加算されます。
ボタンの移動によって生地に跡が残るので、それが気になる場合は、肩から詰める事もあります。
肩から詰める場合は、先述のように着心地にも影響しますので、なるべく袖口から詰める事をおすすめします。

袖を出す場合

一度カットしてしまった袖丈を出すのは、物理的に生地が足りないので、なかなか難しいです。
見えない部分の生地の余り等も関わってくるので、『出来たらラッキー』位の気持ちで臨んでください。

本切羽・・・・袖先の内側が額縁のカドのような作りになっている場合は、袖先からもお出しすることができないとお考え下さい。
そのかわり、袖の生地が内側に折り畳まれた仕様だと、少しだけお出しすることが可能です。
表地と裏地の余り生地も関係してくるので個体差がありますが、1ｃｍ位は出せる事が多いです。
お出しした場合は、ボタンのスタート位置が上にきてバランスが変わってきますのでご注意ください。

空き見せ・・・・原則は上記の本切羽と一緒で、できる場合もあります
。本切羽との違いは、ボタンホールが開いている本切羽はボタン移動ができませんが、空き見せは移動させることができるのということ。
ボタンとボタンホールを移動すれば、スタート位置が気にならなくなりますので、本切羽よりも仕上がりが良くなる可能性が高いです。

6.まとめ

いかがでしたでしょうか？袖のお直しに関する疑問は解消できましたか？
長さ補正は、素人が自分でやるのはかなり困難です。ほとんどの場合お店に頼むと思いますが、『可否』『テイスト』『費用』といった内容が理解できていないと、思わぬ失敗をしてしまうかもしれません。
せっかくお金をかけて失敗するのはとても悲しいですし、ことによっては着用自体が難しくなってしまう事もあります。
そういった理由から、まだあまり経験のない方は、”空き見せ”で仕上がるのがベターだと思います。失敗も少なく、仮に失敗してもそこから挽回できる可能性がありますから。
“本切羽”については、費用も高額なので、経験を積んだ方がお好みで仕上げるのが良いと思います。
実際スーツが好きな方でも、あえて空き見せで仕上げる事も多いですし、どっちが優れているという事はありません。
好み、ご予算、納期、今後の修理の可能性、それらを踏まえた上で、ご自分に一番合う方法をお選びください。

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テーラードジャケットの魅力

テーラードジャケットは、少し堅苦しさもあり、気軽に着れるアイテムでは無いかもしれません。
でもその分、かっちりとした雰囲気を醸し出し、知的で上品な印象を与えてくれます。
当社調べでは、ジャケット着用時は3割増しで見えるなんて話も・・・。
ビジネスのみならず、オフの日もどんどん着ていくのが正解だと思います。

フロックコートを起源に英国で生まれて100年以上。
今尚形を変えずに残っているテーラードジャケット。
紳士服でそこまでの歴史を持つ服は、他にどれだけあるでしょうか。
それだけこのテーラードジャケットは、変える必要がない完成された形であり、
長年人々に愛されてきたという事でしょう。

多少の窮屈さや動きにくさなんて、“大事の前の小事”です。
テーラードジャケットをしっかり着こなすことが、
本当の“素敵なオトナの男性”なのではないでしょうか。

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アウターのお買い取り実績、高く売るポイントなど、お買い取りについてのご紹介は以下よりご覧ください。

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すっきり履ける　お勧めパンツブランド10選

INCOTEX/インコテックス

PT TRINO/ピーティートリノ

giab’s ARCHIVIO/ジャブス アルキヴィオ

entre amis/アントレアミ

JACOB COHEN/ヤコブコーエン

BERWICH/ベルウィッチ

GTA/ジーティーアー

GERMANO/ジェルマーノ

ROTA/ロータ

SOLIDO/ソリード

具体的にどんなパンツがベター？

『ワイドが流行っているのは知っているけど、スリムに慣れすぎて・・・』
そういう声も依然多く、実際のところワイドにトレンドが完全移行した訳ではないようです。
でも『トレンド感はほしい』というのも、ごもっともです。

でも、慣れないワイドを無理して履くのはリスキーなので、もう少しお待ちいただいた方が賢明かもしれません。
もっと良いアイテムがありますから。
それは、“テーパードパンツ”。
トレンド感のあるボリュームなのに、裾幅が細いのですっきり感も確保。
実のところ、パンツの裾が細ければそれだけですっきりして見えるので、スリム一辺倒だった方でも違和感なく移行できるのです。

ポイントは裾幅にあり

テーパードパンツといっても、具体的には、ワンorツープリーツで、裾幅が16～17ｃｍ位のパンツがそれにあたります。
ビジネスですと裾幅17ｃｍ程に抑えた方が賢明かもしれませんが、カジュアルシーンでは、
もう少し攻めた裾幅でも大いにアリだと思います。
“ワイドのボリューム感と、スリムのすっきり感”を兼ね備えたテーパードパンツ。
何を履いたら良いか迷っている方に、是非お勧めしたいです。

パンツのお買い取りはリタリオリブロ

上記のブランドはもちろん、エルメスやヴィトンなどのハイブランドアパレルに至るまで、幅広いブランドでお買い取りさせていただいております。裾上げされている場合や、少し古いお品もお買い取り。買い替えやクローゼットの整理の際は、リタリオリブロのお買い取りサービスがお勧めです！他社様のお買い取りで満足できなかった方は、ぜひリタリオリブロをご利用ください。
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オーバーサイズ人気の理由

COHRENCE（コヒーレンス）ウールコート

オーバーサイズはここ数年の大きなトレンドですが、今の時代にぴったり合った事で、より一層の盛り上がりを見せています。

人気の理由①
サイズ選びがラクチン
買い物に出る方が減り、インターネットで購入される方がどんどん増加している今。
試着ができないネット購入で一番心配なのはやっぱりサイズ感です。
ジャストサイズだとサイズ選びが繊細ですが、オーバーサイズであれば細かなサイズ調節も不要の為、
思い切った買い物に繋がっているのですね。

人気の理由②
リラックスした着心地
自宅で過ごす時間が増え、リラックスウェア需要が特に高まった昨今。
それもオーバーサイズ人気に繋がっているよう。
やはり窮屈さのない洋服は、一度着てしまうとヤミツキになりますね。

人気の理由③
今尚、様々なブランドがプッシュ
トレンドセッターであるグランメゾンや、一般需要に敏感なユニクロが
例年に続きまだまだオーバーサイズを発表しています。
つまりは、今だけのトレンドではなく、もう新定番のような扱いで
ファッション界に浸透してきているということですね。

クラシック回帰も継続中

ひとつのトレンドが定着すると、人とは違う事でお洒落と言われる『差別化』がなくなってきます。
そうして、また新しいトレンド・価値観が生まれてくるもの。
でもメンズファッションは、突飛なファッションは定着しにくい傾向が強いので、
必然的に以前あったトレンドを繰り返すことがほとんどです。
パンツシルエットでも、スキニー→タイト→テーパード→ワイドと、
何年もかけて徐々に太くなってきているパンツシルエットも大きな変化が。
久々に新しいパンツシルエットの『フレア』がトレンドの兆しなのです。
現代においてどこまで定着するかは不透明ですが、1970年代に一世を風靡し、
2000年代にもシーンを沸かせた実績を持つフレアパンツ。
懐かしくも新しく、装いに一味違った雰囲気を呼び込んでくれますね。

絶対に欲しい2つの冬アウター

オーバーサイズとクラシック回帰のトレンドを踏まえ、今着るべきアウターは、
この2つがおすすめです。

①　チェスターコート

TAGLIATORE（タリアトーレ）ダブルコート

TAGLIATORE（タリアトーレ）チェスターコート

ここ数年はずっと人気のアイテムです。ビジネスからカジュアルまで使え、女子ウケもよく、ドレッシーなコーデにもよく合うという万能選手。ではどんなチェスターコートが良いかというと、着丈が長めのシンプルなウール素材が◎。
今までは膝～膝上で設定していた着丈も、オーバーサイズ人気とクラシック回帰で、膝下のロング丈が今の気分になってきています。
しかし、オーバーサイズならいい、ロング丈ならいい、という訳ではありません。
自分のジャストサイズを踏まえたうえで、ボディーラインにきちんと沿うようなきれいなシルエットのロング丈を選ぶというのが一番のポイントです。

②　ダウンジャケット

WOOLRICH（ウールリッチ）ニューアークティックパーカー

DESCENTE（デサント）オルテライン ダウンジャケット

『今年こそは絶対に〇〇のダウンを買う！』
という指名買いがあるように、ファッションアイテムの中でダウンジャケットだけは、ちょっと特別な存在になっています。
でも、今年最高に流行っているダウンブランドも、来年・再来年になったら
また新しく流行ったダウンブランドに飲み込まれる可能性も。
それなら、そのブランドに強く固執するのではなく、自分が好きなテイスト、シーンに合った機能性、
程よいトレンド感をもったダウンを選ぶのもおすすめです。

今年新しく買うとするなら、モンクレールやカナダグースといった絶対的な人気ブランドはもちろん、
descente(デサント)、HERNO(ヘルノ)、snow peak(スノーピーク)といったブランドもおすすめ。
機能性は申し分ありませんし、ブランド主張が抑えめでシンプルなデザインなので、
他のアイテムともうまくコーデしやすいです。

また本格アウトドアブランドのノースフェイスやパタゴニア以外にも、
karrimor（カリマー）・MAMMUT（マムート）・ARC’TERYX（アークテリクス）
・Marmot（マーモット）・mont-bell（モンベル）等も、手が届く値段ながら
洋服としての機能性が非常に高いのでおすすめです。
フィッティング的には、あまりに大きいとカジュアルすぎるので、
少し大きめのサイジング位がトレンド感があって◎です。

その他だったらどんなアウター？

ここであげた2着は、揃えておけば充分この冬を乗り切れるという超強力アイテムです。
「もう2着とももっている」という方は、遊軍として『トレンチコート』がおすすめです。

トレンチコート

S.E.H KELLY（エスイーエイチケリー）トレンチコート

Sealup（シーラップ）トレンチコート

ミリタリーウェアにルーツを持つトレンチコートは男らしさに加え、機能美の塊のようなディテールが、
私たちの物欲を見事にくすぐります。ライナー付きを選べば、秋冬春の3シーズン着れるのも嬉しいポイント。
特に2021年冬はベルト付きのコートも人気が高いので、オーバーサイズ気味のトレンチをラフに羽織った着こなしが、
『今っぽいけどやりすぎてない』という絶妙のバランスで仕上がるはずです。

アウターのお買い取りについて

お買い取りは一年中行っております。
冬物のコートやダウンなど、まさにオンシーズンの今は、買い替え需要も高いので高価買取が可能です。シーズンを待って古くなってしまうよりも、出来る限り早めにお売りいただくことが、高価買取のコツになります！お買取り前に毛玉取りやシミ落としなどの簡単なメンテナンスで、高評価につながる可能性もございます。
初めてご利用の方は、査定額20％UPとなりますので、ブランド品のお買い取りはぜひリタリオリブロをご利用ください。

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ビジネスシーンでこそ活躍する一着

ぴしっとしたスーツに身を包んでいたビジネスシーンから、昨今ではオフィスでもリラックスした装いが定着しつつありますね。
職種によってはカーディガンを羽織っていれば問題ないという職場も出始め、ビズスタイルにも徐々に変化が見られます。
でも、『急にカーディガンにするのはなぁ』『いい大人だし、カジュアルすぎるのもなぁ』という声もごもっともなので、そんな方には、今こそニットジャケットを選んでください！
かっちり感は残しつつ、着心地はカーディガンのリラックス感そのまま。
そんな『いいとこどり』のアイテムを着ない理由はありませんよ。

休日も着れるユーティリティウェア

ニットジャケットの使い道は、オフィスだけではなく休日着としても優秀。
テーラードジャケットは、大人としての品の良さや威厳を保てるものの、休日着としてはややお堅い。
せっかくのお休みですから、身も心もカーディガンのような気軽さを感じながら過ごしたいですよね。
ニットジャケットの魅力は、まずはその着心地。それ以外にもテーラードジャケットにはない魅力として、コーデのしやすさがあげられます。
テーラードジャケットに合わせるとなると、自然とシャツやプレスパンツといったかっちり感のあるアイテムを選びがち。
どうしてもテイストやドレッシー具合を合わせたいので、コーデに制限がかかることがありますよね。
でもニットジャケットは、ボトムスでもデニムやチノパン、イージーパンツまで、幅広く合わせられます。
インナーだって、Tシャツ、ニット、柄シャツと、なんだって合わせられるので、着心地の楽さ以外にも『選ぶのが楽』というのも大きな魅力です。

どんなブランドがおすすめ？

ニットジャケットは、やっぱりニットブランドから選ぶのが基本。
各国の優れたニットブランドから、おすすめの10ブランドを厳選しました。

おすすめブランド10選

世界中のブランドを取り扱うリタリオリブロならではの、おすすめニットブランド。
こちらのブランドは人気も高く、買取査定額も高くなる可能性がございます！

1　Cruciani/クルチアーニ

2　three dots/スリードッツ

3　PANICALE/パニカーレ

4　altea/アルテア

5　LARDINI/ラルディーニ

6　GRAN SASSO/グランサッソ

7　ALBARENA/アルバレナ

8　T-JACKET/ティージャケット

9　Drumohr/ドルモア

10　ZANONE/ザノーネ

ニットジャケットのお買い取りについて

お買い取りは一年中行っております。
冬物のニットや春物のニットなど、オフシーズンでも高価買取が可能です。シーズンを待って古くなってしまうよりも、出来る限り早めにお売りいただくことが、高価買取のコツになります！お買取り前に毛玉取りやシミ落としなどの簡単なメンテナンスで、高評価につながる可能性もございます。
初めてご利用の方は、査定額20％UPとなりますので、ブランド品のお買い取りはぜひリタリオリブロをご利用ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか？
この秋冬に着たいニットジャケットは見つかりましたか？
ここ最近、思い切ってファッションを愉しむことさえも出来ない状況でしたが、今年の冬はこれまで以上に愉しみたいですよね？！
コロナやテレワークともうまく付き合えば、ファッションもより愉しむことが出来るはずです。
ブランドもデザインも千差万別なので迷ってしまいますよね。色々と試してみてください！
もし失敗してしまっても、ご安心ください！できる限り高くお買い取りさせていただきます。

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マウンテンパーカー

近年ずっと人気のマウンテンパーカーは、もはやトレンドに関係なく着れる定番アイテムへ昇格。
定番のノースフェイスやアークテリクスといったアウトドアブランドのみならず、色々なブランドから発売されているので、シルエットや色にこだわった自分にぴったりの一着が見つけられそう。あえて定番ブランドを外して、クレッタルムーセンやティラックといった、ちょっとマニアックな実力派インポートブランドで差をつけるのもありですね。
オーバーサイズが流行とはいっても、アウトドアでも街着でも着やすいジャストサイズの方が、これからも長く着れるのではないかと思います。

キルティングジャケット

ビジネスにも対応することで安定的な人気を誇るキルティングジャケット。ラベンハムやマッキントッシュが有名ですね。
毎シーズンどこのセレクトショップでも扱いがあるので安心感がありますが、少し見飽きてきた感も否めません。
そうなったら、やはり素材やシルエットなどをアレンジした別注モデルで差をつけるのが一番。
オーバーサイズのものや、異素材を組み合わせたデザイン等、ありそうでなかったデザインのものもたくさん出ているので、気分を変えて『少し攻めた一着』を探してみても良いと思います。

フリースジャケット

アウターにもインナーにも使えるという汎用性や、軽くて温かな機能性で人気を博すフリースブルゾン。2021年秋もやっぱり目が離せません。おすすめはパタゴニア等の老舗ブランド。少し以前のモデルを選べば、逆に今っぽいオーバーサイズのシルエットが完成します。デザインはフロント開閉モデルが着やすいですが、プルオーバーやフード付きのモデルも、お洒落感があっぷするのでおすすめです。値段も手頃で、環境に配慮したリサイクル繊維が用いられているのも良いですね。

オイルドジャケット

ラギット感のあるオイルドジャケットは、2021秋は今まで以上に注目を集めています。セレクトショップもたくさんの別注をかけていることからも、その注目具合が伺えます。おすすめはやはり英国王室御用達ブランドであるバーブァー。オイル臭さが苦手な方に向けたソフトなオイルを用いたモデルや、定番のビデイルをビッグシルエットにしたもの等、幅広いラインナップで発売されています。最近急に人気が高まってきているロング丈のモデルも候補に入れたい所ですね。

Gジャン

着回し力で言えばトップクラスのGジャンは、レディース界でも人気が高く、今期も注目されているアイテム。
ド定番アイテムですが、ドロップショルダーやボックスシルエットなどアップデートされたデザインのものであれば、手軽にトレンド感を演出できるのも嬉しいポイント。オトナの男性を意識するなら濃色の物を選び、シャツやタートルネック等で上品にコーデするのが◎です。着込んで味が出てくるのも面白いので、色々なコーデにガンガン使ってみましょう。

レザージャケット

高級感や着やせ効果も見込めるので、秋になると常に高い人気をみせるレザージャケット。レディースでは大き目のライダースやレザースカート等のゆったりしたデザインも人気ですが、オトナの男性はやっぱりジャストサイズでの着用がおすすめ。そして、形はやっぱりライダースがファーストチョイス。ボトムスにきれい目のスラックスやゆったりしたチノパンを合わせた、今日的なメリハリコーデがおすすめです。サスティナブルなフェイクレザーの物もたくさん出ているので、気軽にお召しいただけますよ。

シャツジャケット

朝晩の気温差が激しい季節の合間に絶対にほしい、中継ぎアイテムのシャツジャケット。軽快な着心地とアレンジしやすさが魅力で、ジャケットの形に厚手のシャツ生地を用い、重ね着することを前提に作られたアイテムです。インナーには、Tシャツやポロシャツはもちろん、タートルネックやパーカーといったアイテムまで幅広く合わせられます。流行りがあるアイテムではありませんが、今なら少しルーズなシルエットのものを選ぶと、一気にトレンド感のある雰囲気に仕上がります。

ニットブルゾン

カーディガンの延長上にあるニットブルゾンは、着心地が抜群のリラックスアウター。裏地付きのものは保温性も高く、真冬のインナーとしても使える汎用性の高さも魅力です。そしてニットブルゾンで強くお勧めしたい2型が、テーラード型とスタンドカラー型です。テーラード型はきっちり感があるのでお仕事でも使いやすく、シワにもなりにくいので、バッグの中にラフに入れて持ち運べるのも◎。スタンドカラー型は、インナーもアウターもこなせるうえ、ビジネスでもカジュアルでも着れる、ニットブルゾン界のマルチプレイヤーです。この2型は、普通の2倍の使い道があるといっても言い過ぎではないと思います。

ステンカラーコート

オーバーサイズ気味のトレンドになってから、極端に人気を高めているステンカラーコート。特にロング丈も人気が高まっていることから、この秋のアウター最右翼はこのステンカラーコートかもしれません。元々がドレッシーなデザインなのでビジネスシーンでの使い勝手は申し分ありません。それに加え、パーカーやカットソーを合わせたカジュアルなコーデでも使えるので、一着持っていると本当に助かるアイテム。体系カバーにも効果が期待できるので、膝丈のみならず、もう少し長い丈もトレンド感があっておすすめです。

トレンチコート

いつでも高い人気を誇るトレンチコートですが、特に2021年秋はベルトデザインのアウターに人気が集まっているので、トレンチコートも例年以上に人気が出るはず。バーバリーやアクアスキュータムといった老舗はもちろん素晴らしいですが、各ショップのオリジナル等も秀作揃いです。今年はベージュやネイビー以外のカラーも充実しているので、今までとは一味違うカラーで楽しむのも◎。中でもライナー付きのモデルは、秋・冬・春の3シーズン着れるので、コスパが非常に高くお勧めですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか？
この秋に着たいアウターは見つかりましたか？
トレンド感のあるファッションを楽しむのは大切なことですが、そればっかりになってしまっても良くないかもしれません。男性の洋服は不変的な物ばかりなので、少し前の物もアレンジや着こなし次第で今日的にもお召しいただけます。その時のトレンドに流されるだけではなく、自分のライフスタイルもしっかり考えて、今一番必要なアウターを選ぶことも大切だと思います。

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今なら何を着る？

ちょっとマンネリ化を感じたら、是非今までほとんど着てこなかったデザインのシャツに挑戦してみてください。
それはトレンドのオープンカラーとバンドカラー。
どちらもシャツも合わせやすさ、抜け感、汎用性に秀で、持っていて困ることはありませんよ。

オープンカラーって？

シャツ特有のかっちり感を持ちつつも、首元に程良い抜けを生み出してくれるオープンカラーシャツ。
元はアロハシャツに代表されるカジュアル色の強い襟型でしたが、今ではクリーンな雰囲気のオープンカラーシャツも多数リリースされています。そのトレンド感は、一躍メンズシャツトレンドの上位に食い込む程。
2021年春夏の着こなしに取り入れているファッショニスタも多数見受けられ、目下カジュアルシャツの本命であると注目されています。

バンドカラーって？

その対抗馬となりうるのが、バンドカラーシャツ。
バンドカラーやマオカラーもスタンドカラーの一種で、折り返した衿羽根を取り除き、身頃と襟をつなぐ台衿を残したシャツのこと。
1300年代からある当時のシャツは、襟とカフスが着脱できる仕様となっていて、帰宅後に双方を外して家でくつろぐのが一般的なスタイルでした。洗濯も襟とカフスだけをまず洗うという合理的な作り。現代のバンドカラーの原型ですね。
そんな背景を聞けば漂う開放感も大いに納得。抜け感のあるデザインが時代性に合って、ここ数年高い人気を誇っています。

オープンカラーの着こなしポイント　サイズ感

襟元がラフに開いたカジュアルな雰囲気を与えるシャツだけあり、こなれ感と軽快感はかなりのもの。レイヤードも用意で幅広く使えるアイテムですが、一つだけ注意が必要。
それはカジュアルになりすぎないという事。
特に近年主流のオーバーサイズで着る場合、シャツのかっちり感よりもラフさが際立ってしまい、コテコテのストリートっぽい雰囲気になってしまう場合も。
もちろんそれも良いですが、カジュアルといえどやっぱりシャツのかっちり感は残したいので、サイズもワンサイズアップ程度に留めた方がベターです。

オープンカラー着こなしポイント　重ね方

オープンカラーはネックが最初から空いているので、首元からインナーが見えやすくなります。
中にクルーネックを着てインナーをみせるスタイルは、安心感があるけどどこか子供っぽくなります。
Vネックもしくは素肌に着て首元をすっきり見せるスタイルは、少しセクシーな雰囲気になり、シーンを選んでしまうかも。意見が割れるところ。

おすすめは、リブが細めのクルーネック。上品さもしっかり残ったカジュアルスタイルをお作りいただけます。

バンドカラー着こなしポイント　幅広い使い方

襟付きシャツは1枚でキリッと見せられる品の良さがありますが、普段着るならキリッとしてない方が好都合な場合も。
その点、首元にリラックス感のあるバンドカラーシャツは、すでに抜け感のあるアイテムなので、カジュアルシーンで気軽にお選びいただけます。
そしてバンドカラーのお進めポイントとして、着回しがとても効くという事があります。
単品使いはもちろん、前を開いてインナーをみせてしまうアウターのような使い方。またはジャケットやカーディガンの一味違うインナーとしても大活躍します。

バンドカラー着こなしポイント　シンプルでOK

普通のシャツ襟にくらべ、すっきりとしたバンドカラーは、最小限のコーディネートでもしゃれた雰囲気をお作りいただけます。それはアイテム自体に抜け感と洒落感があるから。
例えば普通の白シャツとバンドカラーの白シャツを想像してください。
明らかにバンドカラーの方が洒落感があり、かつコーデも簡単ですよね。
バンドカラーのように、基本デザインからパーツが省略されているアイテムは、余計な味付けをせず、シンプルに楽むのがベターです。
そのシンプルさが良くて、襟を省いているのですから。

まとめ　どっちに軍配？

最後は着る人の好みになりますので、どっちが強くおすすめかは分かりません。
でも一ついえる事は、どちらのシャツもトレンド感がありながら、ずっと昔からあるデザインだということ。
つまり、今回のトレンドが去っても、普通に着ていて問題ないということです。
レディースのアイテムはもっと流行が強いので、流行って一年もするとちょっと流行おくれ感がでますが、メンズはそんなことありません。10年前の服でも、着れるものはたくさんあります。
結局のところ、自分の好みにあうサイズや生地感のアイテムを見つけた時は、『どちらも買う』が正解だと思います。絶対にどちらも使えるので。
まずはホワイトやネイビーをチョイス。着慣れてきたら柄物に着手が良いかもしれませんね！

少しでも高く売るには？

シャツを少しでも高く売るためには、ちょっとの心掛けが必要なだけ。
肌に触れるものだから、みんな気になるのはコンディション。せっかくの人気ブランドも、首や袖口の汚れが目立ってしまうと、
価格にもかなり影響してきます。着用後は出来るだけ首や袖など、皮脂汚れの付きやすい部分を洗いましょう。
手洗いが難しければ、ネットなどに入れて洗うか、クリーニングにお願いしましょう。
クリーニングの場合は、生地を余計に固くしてしまうので、ノリ無しがお勧めです。
もし、サイズやデザインが好みに合わず、着用の予定が無さそうなシャツがございましたら、
洗濯、軽いアイロンなどを施して、出来るだけ早めにお売りください！
みなさまの大切なシャツを、全力でお買い取りさせていただきます。

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なぜ買取金額に差が？

同じブランドの同じ定価のアイテムを買取に出しても、お見積り金額に差が！こんな経験ありませんか？

もちろんお買取り店の在庫量や販売力によっても差は生じますが、答えはもっと単純！

お店側で売りやすい物が高く、売りにくい物が安くなったという事です。

ではどんなものが売りやすく、高価買取に繋がるかをご説明します！

派手なアイテムは、着る人を選ぶ？

雑誌でモデルさんが颯爽と着ている主張の強い服は、存在感があってとてもお洒落です。

自分もこんな風に着こなしたいと強く願うほど、本当にカッコ良いですよね。

でも、その強い主張に負けない雰囲気をもった人物じゃないと、上手に着こなせない事も。

下手したら、『服が歩いてる！』なんてことにもなりかねません。

実際のところ、しっかり着こなせるのは、一部の洒落者だけかもしれませんね。

そうなると、その服の買取金額は・・・・



そうです。やはり必然的に下がってしまうのです。

派手な洋服が安くなると言うよりも、オシャレすぎる服はそれを着こなせる方が少なく、結果お求めになる方が少なくなってしまうという事ですね。

無地のシンプルはどう？

装飾を省いたシンプルな洋服、これだったらどうでしょうか？

主張の強い服に比べ、どんなコーデにも合わせやすいですし、誰でも似合ってくれそうです。

まぁ、地味といわれる事もありますが。



それでは買取金額は・・・・

そう！安定した高価買取になる可能性が高いです。

やはり着る方が多いデザインは皆様探していますので、そこに競争が起こります。

その競争によって、お買取値段も高くなる。これも必然なのです。

結局一番人気はなに？

派手と地味なら、地味にやや軍配が上がりそうですね。

でも派手も地味も、言葉として少しネガティブな雰囲気を持っているのはなぜなんだろう？

もしかしたら、もっと良いデザインがある？

派手でも地味でもない、第三勢力が・・・

普通＝ブランドらしさ

その第三勢力は、普通というデザインです。

なんだよ、普通のデザインかよ！思われるかもしれませんが、ここで言う普通というのは、変哲が無いという意味ではありません。

『そのブランドらしい』という意味です。

ブランドそれぞれに個性や特徴があって、お客様はその個性や特徴が好きで購入しています。

つまり、ブランドらしいデザインがそのブランドの普通であり、その普通が定番となって末永く愛されるのです。

高価買取になるデザインはコレ！

いかがでしたでしょうか？どんなデザインが高価買取に繋がるかがお分かりになったと思います。

まとめて簡単に言えば、人気のあるデザインが高価買取になるということ。

そして人気のあるデザインというのは、着る方、探している方が多いということです。

皆さまのお好みはもちろん、地域、気候によっても様々ですが、

やっぱり皆が欲しいのは、派手でも地味でもない、好きなブランドの『普通』のアイテム、つまり定番商品なのです。

専門店である当店でも、こういった定番のお品物が高価買取に繋がっているのが正直なところです。

是非お買取りに出す際のご参考にして頂いて、少しの工夫で暮らしをもっと豊かにしていきましょう！

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ジレの生い立ち

一般的なスーツスタイルは、ジャケット＆パンツにシャツを組み合わせるスタイルです。
ですが、スーツ上級者もしくはファッション上級者は、そこにもう１つ「ジレ」と呼ばれるアイテムを挿し込みます。
ジャケット、パンツ、ジレ、この３つが揃ったスーツを「スリーピーススーツ」と呼びますが、実は、このスリーピースこそスーツの源流。
かつては「スーツ＝ジレ必須」だったものが、時代の流れの中で「スーツ＝ジレ無くてもＯＫ」に簡略化されてきたんですね。
元々はスーツの一部だったジレが、今ではカジュアルコーデのアイテムとして独立し、確固たる地位を築くまでに成長しているのです。

スタイルアップ＆知的な印象

普段ジャケットを脱いだあとは、シャツスタイルの方がほとんどだと思います。
それをシャツonジレにするだけで、さらに知性と色気を感じさせてくれます。
理由はいくつかあります。もたつきがちな“腰回りのシャツ生地”を覆い隠し、ウエストを細く見せてくれるスタイルアップ効果があること、
そして元々は下着であるシャツをなるべく見せないという身嗜み、そして何よりジレというアイテムそのものに、知性と品の良さを感じるからです。

カジュアルでも大活躍するジレ

スーツスタイルの必需品だったジレは今、Ｔシャツやカットソーと合わせるコーディネートアイテムとしても愛用されています。
ちょっと良いお店に行くときやデートの時など「Ｔシャツだけだとちょっとラフ過ぎるな。どうしようかな。」ってとき、誰だってあると思います。
そんな時にジレを合わせると、Ｔシャツのカジュアル感に、スーツアイテムとしてのフォーマル感がプラスされて、絶妙のバランス感に仕上がるのです。

そもそもジレってなに？　ベストとの違い

国によって呼び方が違うだけなんですね。「ジレ（仏: gilet）」はフランスでの呼び方。
「ベスト（米: vest）」はアメリカや日本での呼び方です。
ちなみに英国では「ウエストコート（英: waistcoat）」と呼ばれています。
ですが、ジレというと、ベストの中でもテーラード感のあるかっちりとした印象のアイテムをイメージしがち。
これは日本特有の流れのようで、実は全部同じ「袖なしの上着」が元々の意味なんです！

ジレはこうやって着る！

ジレはアウター要素とインナー要素を併せ持つ珍しいアイテム。
そして衣類自体の分量が少ないため、普段のアウターじゃ着ない『ちょっと派手かな』的なデザインも全然問題ありません。
大胆なストライプやチェックの柄物の場合は、インナーを無地もしくは細かい柄にするだけで上手にまとまります。
無地のベストなんかは、本当にどんなアイテムにも合わせられるので、とても着回しが効きますよ！

①無地ジレ×無地カットソー

②柄ジレ×無地カットソー

③柄ジレ×無地シャツ

④無地ジレ×柄シャツ

⑤柄ジレ×柄シャツ

⑥柄ジレ×柄シャツ　その2

⑦レイヤードすればするほどお洒落

ジレの魅力　まとめ

ジレの魅力は伝わりましたでしょうか？
今まで一回もジレを着たことない方も、少し垣根がなくなったのではないでしょうか？
先述した通り、ジレは他のアイテムと少し毛色が違います。
将棋で言えば桂馬のように、使い方によって非常に大きな役割を果たす、高ポテンシャルアイテムです。
それを生かすかは、やはり経験値も重要なので、まずは取り入れやすい無地のジレからスタートしてみてください。
そして何着もジレ増えているころには、コーディネートの格まで上がっているかもしれませんね。
タリアトーレやラルディーニ、ジャンネットなど、イタリアブランドは特にジレの人気が高く、買取価格も安定しています。

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風合い豊かで品の良い天然素材がおすすめ

品の良さに加え、ラグジュアリー感も出していきたい大人コーデには、やはり天然素材のニットが◎。
機能的でイージーケア、さらには価格も控えめと、化学繊維にはさまざまなメリットがあります。
しかしやはり豊かな風合いや温かみという面では、カシミア、ウール、コットン、シルクといった天然繊維に軍配が上がります。天然繊維はメンテナンスをすればずっと着れますので、長い目で見ればコストパフォーマンスも高くなってくるでしょう。

シルエットはゆったりorすっきり

同じニットでもその用途でチョイスは様々。大人であればジャケットのインナーとしてニットを着用することも多いはず。インナー使いが主な方であれば、すっきりとしたフォルムのハイゲージを選ぶのが正攻法。上品な印象になりますので、ビジネスシーン等品の良さが求められるシーンで活躍します。逆にローゲージ編みのニットはインナー使いが難しいので、いっそカジュアルでのオーバーサイズで、今日的なゆったりシルエットをお作りいただくのが◎。
コーディネートに保温性と洒落感を同時にプラスすることができます。

万能のミドルゲージ

ハイゲージは薄くて繊細、ローゲージは厚すぎて着こなしに制限が。そんな場合は、ミドルゲージのニットが特におすすめ。ミドルゲージは保温性や生地の耐久性も高く、それでいて厚すぎないので、ジャケットやコートのインナーとしても使いやすいです。
中でもスタンドカラーのカーディガン型であれば、秋はアウターとして、冬はインナーとして使えてしまいます。そしてスタンドカラーなら、マフラーなしでも首元が暖かという点もポイント高ですね。

シックな雰囲気の落ち着いたカラーを

最後のポイントはカラー。年齢を重ねた大人のワードローブとしては、落ち着いたブラックやグレー、ネイビー、ホワイトなど定番色がファーストチョイスです。上記の定番カラーが揃ってきたら、差し色に使える鮮やかなカラーをプラスしてあげましょう。鮮やかなカラーは少しの分量でも目を引きます。全体のバランスに注意しながら、まずは差し色として使ってみるのがお勧めです。

おすすめニットブランド12選

世界中のブランドを取り扱うリタリオリブロならではの、おすすめニットブランド。
こちらのブランドは人気も高く、買取査定額も高くなる可能性がございます！

英の王道ニットブランド　ジョンスメドレー

一躍注目の急先鋒ブランド　セッテフィーリ カシミア

1770年創業の“最も古いニットブランド“ドルモア

モダンクラシックを最高品質で実現　クルチアーニ

誰もが認める世界最高峰のニットブランド　マーロ

タイトフィットとモダンデザインの先駆け　ザノーネ

言わずと知れたスコットランドの超名門　バランタイン

実力至上主義のファクトリーブランド　バフィー

フランスが生んだエレガントニット　ルトロワ

革新的スタイルをニットで表現する　ロベルトコリーナ

ニット業界の注目株ブランド　カングラ

伊トップクラスの品質とバランス感　グランサッソ

ニットアイテムのお買い取りについて

お買い取りは一年中行っております。
冬物のニットや春物のニットなど、オフシーズンでも高価買取が可能です。シーズンを待って古くなってしまうよりも、出来る限り早めにお売りいただくことが、高価買取のコツになります！

売れないと諦めるのはまだ早い！？

売れないだろう、と
諦めるのはまだ早い！？
かもしれません

お買い取り可能

お買い取りが難しいと思われがちなコンディションでも
アイテムに合わせてメンテナンスを行うリタリオリブロならお買い取りが可能な場合も
諦める前に是非一度ご相談ください。

• 

  〇 裾上げ済みの物

• 

  〇 ネーム刺繍が入っている

• 

  〇 角にスレがある

• 

  〇 シミや汚れがある

• 

  〇 表面にスレやキズがある

• 

  〇 箱、袋など付属品がない

• 

  〇 発売から時間が経過している

• 

  〇 ソールなど修理済みの物

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知っているようで知らない　スラックスの由来や魅力

スラックス｜楽天リタリオリブロ

スラックスは、“Slack＝ゆるい”という語源が指す通り、ゆったりとした作りで中央にセンタープレスという折り目が付いているパンツの呼び名。ちなみの日本でいう「ズボン」を米語ではパンツ（pants）またはスラックス（slacks）と呼びます。ズボンという呼び名は、どうも日本独自のもののよう。語源は諸説ありますが、たいていの辞書で挙げられているのが、フランス語で女性用下着を表す「ジュポン（Jupon）」ですね。
スラックスといえばちょっと堅めな印象を持っている人もいるかもしれませんが、実はジャケットスタイルはもちろん、カジュアルな着こなしにもフィットして品良く仕上げてくれるオールマイティなパンツ。
ビジネスだったらウールのスラックスを、カジュアルだったら洗いがかかったコットン素材のものや、デニスラなどが代表選手。あとはディッキーズのようにチノパンの王道も、クリースを入れれば立派なスラックスです。このように、数あるコーディネートやシーンに応じた1本が見つかるのもスラックスの魅力です。

タックはアリ？ナシ？　大人が狙うべき3タイプのスラックス

スーツと相性の良いレザーグローブですが、何でも良いという訳ではありません。ベルトや靴を選ぶのと同様に、押さえておくべきポイントがあるんです。
それは色。どんなスーツにもマッチするベーシックなカラーを選ぶのが基本で、まずはブラックとブラウンで間違いありません。
普段愛用している靴やバッグなどレザー小物と色を揃えると、コーディネートに統一感が生まれ、よりおしゃれに仕上がります。

何本あっても困らないのは定番ノータック

ノータック｜楽天リタリオリブロ

ノータックとはウエスト周りにプリーツのないパンツのスタイル。可動域をあげるプリーツを付けないことで全体がシャープな印象になります。その分、ウエスト周りに余裕がなく、タイトな着心地になります。近年長く主流だったノータックは流行の変化もあまり受けない、間違いのないスタイルの一本です。

絶妙バランスなのはワンタック

ワンタック｜楽天リタリオリブロ

ここ最近のトレンドになっているのが、タック入りのパンツです。ワンタックと呼ばれるタイプは、その名の通り、ウエスト前面にプリーツが左右1本ずつ入っています。これにより若干ふくらみのある優雅なシルエットが生まれると同時に、ウエスト周りに余裕が出て締め付け感が軽減されます。
かつてはオジサン臭いと揶揄されていたタック入りスラックス。しかし近年のモデルは、テーパードを強くすることで、余裕がありつつスタイリッシュという絶妙のバランス感で仕上がっています。
どのスタイルを買おうか迷ったら、中間に位置するこのワンタックモデルがおすすめです！

ひとつ上のお洒落を狙うならツータック

ツータック｜楽天リタリオリブロ

ツータックは、ウエストの左右に2本ずつプリーツが付いたパンツのこと。こだわりの強いブランドがこのタイプのパンツを多く手がけています。腰周りはかなり余裕のあるシルエットになるため、個性的な着こなしができますし、履き心地がとても楽なのも魅力です。テーパードが強いモデルはそれだけで今日的なシルエットになります。
そしてボリューム感のある腰周りに負けない、ワイドシルエットで攻めるのもおすすめです。
近年スリムシルエットが主流でしたが、世のオシャレさんはもうワイドパンツをどんどん取り入れています。
『じゃあ、自分も!』となりますが、ちょっとだけお待ちください！
ワイドパンツは体系や他のアイテムとのバランスも重要で、タイトシルエットよりもコーデが難しい場合もあります。
それなら、まずはタフなコットン素材で仕立てられたスラックス型のワイドパンツをお勧めします。
ワイルドな雰囲気になりがちですが、ワーク・ミリタリー感が出すぎないように、あくまでもファッションアイテムとして着こなせれば大成功です。

スラックスのおすすめ10ブランド

買取で高価買取が期待できる人気ブランドです！

1 . PT TRINO｜ピーティートリノ

2 . INCOTEX｜インコテックス

3 . giab’s ARCHIVIO｜ジャブス アルキヴィオ

4 . GERMANO｜ジェルマーノ

5 . ジーティーアー　G.T.A

6 . entre amis｜アントレアミ

7 . SIVIGLIA｜シヴィリア

8 . JACOB COHEN｜ヤコブコーエン

9 . C+｜チープラス

10 . BERWICH｜ベルウィッチ

サイズやお直しによる差

紳士服はサイズが肝心。基本的にはサイズで価格に大きな差は出にくいのですが、ニーズの少なくなる大きいサイズや、小さいサイズは影響する場合がございます。また、極端に短めに設定された裾丈や、ウエストの直し跡が目立つ場合などは、価格に影響する場合がございます。お買い取りについてご不明点はお気軽にお問い合わせください。

パンツについて

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これまでの実績と評価