どんな裾上げ方法がある？

シングル・ダブル・ステッチ仕上げが基本

スーツのスラックスなら、シングルかダブルの2択です。
その他だとジーンズ等に代表されるステッチ仕上げ。
原則この3種類で大体のパンツに対応可能ですので、それぞれの特徴と用途をご案内いたします。

シングル仕上げの特徴

シングル仕上げとは、主にスラックス型に使われる仕上げで、すっきりと軽快に見える極めてシンプルな仕様です。
裾部分を内側に折り、ステッチが表に出ない”まつり縫い”で仕上げたものを指します。
スーツのパンツでも代表的な仕上げになりまして、どうするか迷ったらこのシングルで仕上げておけば大丈夫です。
料金は大体1,000円前後になりますが、靴擦れをつけたり、一度ほどいたりといった加工によって、追加料金が発生することがあります。

◇ シングルで仕上げたいパンツ
・リクルートスーツ　・ビジネススーツ　・制服　・喪服　・ビジネススラックス　など

【シングル裾上げの注意点】
内側に折り返した生地は、ある程度（一般的には8ｃｍ位）は残すようにしましょう。
理由は、後で裾出しをするのに必要な為と、裾がヒラヒラ動くのを生地の重みで安定させる為です。
シングルからダブルにしたいとなったときは、更に余り生地が必要です。
もしダブル幅を4ｃｍにしたい場合、内側余り生地は9ｃｍ以上必要。
（ダブル幅分4ｃｍ×2 ＋内側で縫い留める分1ｃｍ）
これでギリギリできるかできないかくらいです。
パンツのシルエットにもよりますが、スラックスは基本裾に向かって細くなります。
その為、余分に生地を残そうとすると、筒の周囲が足りず、生地を内側に縫い留める事が出来なくなってしまいます。
以上のバランスから、大体8ｃｍ位を目安に余り生地を残すようにしましょう。

ダブル仕上げの特徴

ダブル仕上げは、裾部分を外側に折り返した、お洒落感の強い仕様です。
見た目はロールアップと似ていますが、ロールアップは裏地が表面にくるのに対し、ダブル仕上げは表地が表面にくるので、一層ドレッシーな雰囲気に仕上がります。
イタリアのハンドメイドスーツ等、クラシックな雰囲気のスーツはほとんどの場合ダブルの方が良く似合います。
最近セレクトショップオリジナルのスーツなどでもダブルであげる方が多いのは、やはり一味違う洒落感を演出できるからでしょう。
料金はシングルに比べて少々割高になる場合がほとんどで、2,000円前後のお店が多いです。
ビジネスシーンではシングルが基本と言われていますが、ダブルでも全く問題ありませんのでご安心ください。
欧米ではダブルの方が主流なくらいです。

◇ ダブルで仕上げたいパンツ
・ハンドメイドスーツ　・ビジネススーツ　・ビジネススラックス　・テーパードスラックス

【ダブル裾上げの注意点】
ダブルは、シングルをもう一度折り返すイメージなので、余りの生地も2倍必要になります。
そのため、長さをそのままにダブルで裾出しをすることは、生地分量が足りませんので、ほとんど出すことができないとお考え下さい。
もしそれでもという場合は”偽カブラ”（後ほどご説明しています）というちょっと特殊な形を作れば、少しお出しすることもできます。
またダブルのパンツは、お葬式には好ましくありません。お葬式には “重なるもの” が良くないので、ダブルのスーツやダブルモンクのシューズも原則控えた方が賢明です。

ステッチ仕上げの特徴

ステッチ仕上げとは、ジーンズ等に見られるステッチを表に出した仕上げ。
通称”たたき”と呼ばれ、内側に折り返した裾の生地をそのままミシンで縫い留める形。
料金も安く、納期も短いことから、様々なパンツに用いられています。
スーツでも、コットンやナイロン等のスーツの場合は、あえてカジュアルな雰囲気を出すためにステッチ仕上げで上げる場合も多いです。
ジーンズでよく見られる “チェーンステッチ” もステッチ仕上げの一種。
内側がチェーン状になった重厚なステッチになりまして、耐久性が高くこだわりを感じさせるステッチ仕上げになります。
スーツのスラックスにはまず使わない仕上げになりますので、カジュアルなパンツでお試しください。

◇ ステッチで仕上げたいパンツ
・ジーンズ　・チノパンツ　・カジュアルスーツ　・コットンスラックス

【ステッチ裾上げの注意点】
簡単に裾上げができるステッチ仕上げですが、逆に裾出しは非常に困難です。
出せる生地がそもそも足りないことと、ステッチでしっかり縫わてれいる為です。
ステッチをほどいたとしても、ステッチ跡が残ってしまうので、きれいに仕上げる事も難しいです。
ステッチ仕上げの裾出しは原則 “不可” とお考え下さい。

一番良い長さは？

ウエストをきちんと合わせるのを忘れずに！

パンツの裾上げをする際は、ウエストの高さを正確に合わせる必要があります。
普段履く位置からずれていると、当然裾の長さもぴったりきません。
ベルトも忘れずに締めて、自分のベストポジションを決めてから計測を行ってください。
フィッティングの際は、そのパンツに合わせる靴を履くようにしましょう。
例えばスーツのスラックスの裾上げ時は、スニーカーではなくしっかり革靴を履くようにしてください。
靴のボリュームによって、別の靴を履いた時に長さに違和感が生じる場合がありますよ。
長さの目安は、くるぶし程度だと短め、くるぶしが隠れる程度が標準で、かかとが隠れる程度だと長めになります。
また、ネットでの購入では、実寸を参考にすると思いますが、股下の長さだけを確認するのでは不十分です。
一緒に股上や総丈も確認し、自分が求める位置に裾が来るかを把握できるようにしましょう。
裾の長さの目安として『クッション』がありますが、これはスラックスの裾に入るたるみのこと。
そのクッションの代表的な3種類をご紹介していきます。

ワンクッション

ワンクッションは、スラックスの裾が靴の甲の部分にしっかり当たる長さに裾丈を合わせること。
長めの合わせ方になるので、ある程度の裾幅があるスラックスに適しています。
最もオーソドックスな合わせ方と言え、ビジネスシーンはもちろん、その他フォーマルな場面でも違和感なく着ることができます。
近年は裾幅が細めのパンツが増えているので、無理にワンクッションを作ろうとすると、強いたるみが入ってしまうことがありり、かえってだらしなく感じられる場合も。
裾幅が細めの場合は、ハーフクッション程度にとどめておく方が収まりが良いです。

ハーフクッション

ハーフクッションは、スラックスの裾が靴の甲に少しだけ当たる長さに裾丈を合わせること。
裾丈はワンクッションとノークッションの中間で、近年主流の裾幅細めのスラックスにも合わせやすいスタイルです。
一般的にスラックスの裾丈は長いほどフォーマル度が高くなるとされているため、ノークッションよりもエレガントな印象を与えます。
シングル・ダブル共に取り入れやすい丈になりますので、丈で困ったらハーフクッションで合わせておくと汎用性も高くなります。

ノークッション

ノークッションは、靴の甲にスラックスの裾が当たらない長さに裾丈を合わせること。
最も裾丈が短くなる合わせ方で、くるぶしや靴下が見えてしまうためカジュアルな印象を与えやすく、一般的なフォーマルの場にはやや不向きです。
スラックスにほとんどたるみが入らないことから、すらっとしたイメージをお作りいただけ、都会的な雰囲気に仕上がります。
裾幅の狭いスラックスに適していて、最近はビジネスシーンに取り入れる方も増えているスタイルです。

テイスト別 裾仕上げのおすすめ

ハンドメイドスーツ

ダブルで間違いなし！
クラシコイタリアに代表されるハンドメイドのスーツは、ほぼ間違いなくダブル方が似合います。
昔ながらの手法で手縫いで仕上げている為、クラシックな雰囲気のダブル仕上げがおすすめなのです。
最近は丈を短めで合わせる方が増えていますが、それは裾幅が細めの場合に限ります。
裾幅が20ｃｍ以上あるパンツは、短くし過ぎると”つんつるてん”に感じてしまうのでご注意を。

［ ハンドメイドスーツの裾適正　・ダブル◎　・シングル△　・ステッチ× ］

ビジネススーツ

シングル・ダブル お好みでOK
ビジネススーツは、相手からの印象を大切にしなければなりません。
シングルでもダブルでも、相手に不快な想いをさせることはないですが、やっぱりリクルートではシングルの方が無難。
ダブルはこだわりがある雰囲気になりますので、リクルートでそのこだわりがプラスになるとは限らないからです。
まずはシングルで様子をみて、スーツに慣れてきたらダブルにチャレンジするのが良いかもしれませんね。
丈の長さは、近年裾幅が細いパンツが増えたため、それに合わせて短めに設定される方が多いです。

［ ビジネススーツの適正　・ダブル〇　・シングル◎　・ステッチ× ］

デザイナーススーツ

自分のセンスで自由に選べる
遊び的要素もある都会的なデザイナーズスーツは、シングルがおすすめです。
ダブルはクラシックな雰囲気を与える為、すっきりと見えるシングルの方が全体のバランスがとりやすいのです。
しかし、ワイドなスラックスの場合は、一概にそうとも言えません。
ワイドなスラックスはボリューム感があるため、シングルだと裾だけ貧相にみえてしまうことも。
またコットン素材などのスーツは、あえてカジュアルなステッチ仕上げで仕上げるのも良いです。
デザイナーズスーツは、デザインも様々なので明確な正解がありません。
裾上げの際は、きちんとジャケットも着て、全体のバランスを見ながら裾処理を選択しましょう。

［ デザイナーズスーツの裾適正　・ダブル〇　・シングル〇　・ステッチ〇 ］

中古品は裾丈補正できる？

中古品を気軽に買えるようになりましたが、前のオーナーと体形が違うので、裾丈詰めはやっぱり必要です。
中古品でも、裾出し・裾上げ共に『可能』な場合が多いのでご安心ください。
ただし、生地の分量といった制限もありますので、下記を参考にしていただければと思います。

【裾出しの場合】
①シングルからシングルへ・・・折り返してある内側の生地分が可能（ただし生地端を内側で縫い留める為、その分1～2ｃｍ程マイナスになります。）
②ダブルからシングルへ・・・　折り返してある内側の生地分＋ダブルをほどいた分が可能（ただし生地端を内側で縫い留める為、その分1～2ｃｍ程マイナスになります。）
③シングルからダブルへ・・・　ほとんどお出しすることが出来ません（特殊な加工をするなら、若干はお出しできる場合があります。※次項のにせカブラ参照）
④ダブルからダブルへ・・・　折り返してある内側の生地分をお出しできますが、ダブルはほとんど生地が残っていないので、出せても1ｃｍ位が限界です。

【裾上げの場合】
長い丈を短くすることは、原則可能です。
ただし、シングルのものをダブルにしての裾上げは、できない場合もあります。
ダブルはシングルに比べダブル幅分×2の生地が余分に必要になります。ダブル幅4ｃｍで仕上げる場合は、8ｃｍ強の余生地が最低でも必要です。
つまり、詰める分量と内側の余生地で、ダブル分を上回っていれば、裾上げをしながらダブルに直すことも可能になります。

【注意】
尚、上記はあくまでも一例になりまして、余り生地の分量や生地の厚さによっては、できなくなる場合もございます。
お直し店さんとご相談いただき、ご自身で確認のうえ行うようにしてください。

特殊な加工

『こんな裾ができならいいのに』といって、自分が求める裾デザインを諦めてはいませんか？
実はそのお悩みも、加工によって解消されることがあります。
ここでは、あまり知られていない裾の特殊な加工をご紹介します。
尚、特殊といっても、お直し店の人ならほぼ間違いなく知っているはずですので、ご安心ください。

にせカブラ

表側からの見た目は一見ダブル仕上げのように見える仕上げのこと。
にせカブラは、ダブルにしたいけど折り返しに必要な縫い代が不足している時に、ダブルのように見せて裾上げをする仕様です。
ダブル仕上げと違いは、ダブルの様に完全な折り返しではありませんので、折り返し巾が浅く、スナップボタン止め等もできません。
生地分量的に難しくても、ダブルのデザインを楽しみたい方は、検討の価値があると思いますよ。

モーニングカット仕上げ

裾の前方を短く、後方を長くする、斜めにカットされた裾の仕様のこと。
裾が甲に乗ってたるむことがないので、美しいシルエットを保つことができます。
昼間の正礼装であるモーニングコートのコールパンツがこの方法で裾上げされることが呼び名の由来。
シングルよりもフォーマル度の高い仕様ですが、ビジネススーツで取り入れても問題ありません。

デザイン移動

元々のデザイン部分を切り離し、丈詰め後に縫い付ける形で、最近ではジーンズの裾上げでよく見られる加工です。
色落ちした裾部分を付けなおすことで『裾上げしました』感が払拭され、元々のデザインのように自然な雰囲気に仕上がります。
このデザイン移動は裾だけではなく、シャツの袖丈詰めの時に剣ボロも移動したり、肩幅詰めの時にエポーレットを移動したりと、色々なシーンで使えるテクニックです。

チェーンステッチ

ステッチの内側が網目状になった強固なステッチです。
ジーンズ等で多用されますが、そのまま裾上げすると普通のステッチで仕上がる場合が多いです。
せっかくこだわりあるジーンズを購入されたなら、是非裾もチェーンステッチで上げてみてはいかがですか？
数百円程度のチャージアップはありますが、見栄えと耐久性を考えれば、決して高くはないと思いますよ。

ダブル幅は何センチがベスト？

ダブル幅は、4ｃｍがひとつの基準になっています。
ほとんどの場合、スーツでダブル幅4ｃｍであれば、全く問題ありません。
でもそこにこだわりを持たせたい方や、体系によってもう少し前後させた方がバランスがとりやすいという場合もあります。
近年だと、お洒落な雰囲気を作れることから、ダブル幅を4.5～5ｃｍのように広めにとる方も増えています。
明確なきまりがある訳ではないのでお好みで大丈夫ですが、それでもビジネスでは4.5ｃｍ位に留めておいた方が無難だと思います。
たかが数ミリの話ですが、5ｃｍ以上のダブル幅だと、かなり主張が強くなります。
また高身長の方は、縦長のスタイルの為、ダブル幅を広めにすることで全体のバランスが良く見えます。
それでも4.5cm～5ｃｍがの範囲に収める方が、ビジネスでは無難とされています。
4.7ｃｍや4.3ｃｍといった微妙な数値でも、お直し店さんで対応してくれる場合があるので、ご自分のベストバランスでお直しをされても楽しいと思いますよ。
昔のスーツ生地はとても肉厚で、裾幅も広めだったため、シングルでも全体のバランスがとれていました。
しかし、昨今は技術の進歩や温暖化によってスーツ生地も薄手になり、裾巾も細くなってきています。
その結果、シングル仕上げでは足元のボリュームが不足してアンバランスに感じる事もあり、自然とダブルで仕上げる方が増えてきたという背景もあるようですよ。

ダブルの生い立ち

そもそもダブルって何なの？という質問を受ける事があります。
ダブルの生い立ちは、ある英国の貴族がニューヨークの結婚式に出席した際、雨による泥の跳ね返りを恐れてパンツの裾を折り返して歩いた。
それを見たアメリカ人たちが『英国ではあんな着こなし方があるのか』と自然に広まり、流行したという話が有名です。
裾を折り曲げて汚れを防ぐというのは屋外でのみ必要なカジュアルな工夫の為、モーニングやタキシードなどのフォーマルウェアを着るシーンでは、ダブルではなくシングルが正統になります。
現在では、シングルもダブルも大きな差はなくなってきていますが、やはり本来のシングルの方がドレッシーとされているので、フォーマルウェアの裾上げの際はご留意くださいね。

自分で裾上げは可能？

少しミシンを使える方であれば、ステッチ仕上げのような比較的簡単な裾上げはご自分でも可能です。
しかし、スーツの裾の場合はシングルかダブルが主ですので、それを自分で手縫いで仕上げるのは、かなりの技術と根気が必要です。
でも諦めるのはまだ早いです。
お直し店に持っていく時間がない場合や、お金をかけたくない場合も、『布用接着剤』や『裾上げテープ』といった便利アイテムで代用できる場合がありますよ。
手芸用品店でたくさん売っていますし、最近は100均やホームセンター等でも扱いがあるので、利用者もどんどん増えているようです。
費用も数百円で済みますので、一度使ってみるのも良いと思います。
ただし、自分で廉価でやるからには当然リスクもあります。
左右の長さが違くなってしまったり、接着剤が染みになってしまったりといったトラブルもありえます。
失敗して取り返しのつかない事にならない為にも、丁寧に長さを決め、使用方法をしっかり守って使うことが大切ですね。

まとめ

一見簡単ですが、実は奥が深い裾上げという作業。
少しの工夫ですごく良くなったり、逆にチグハグな印象になってしまうこともあります。
裾上げは、個人の体形や好みに関わる部分なので、『これが正解』というものはありません。
だからこそ “こだわり甲斐” もあるのですが、まずはやはり失敗だけはしないようにしたいですよね。
『こうしておけばよかった』と後悔しない為にも、自分の体形とトレンド、そして利用するシーンをしっかりと見極め、適正な長さ・仕様で仕上げるようにしましょう。

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キートンはどんなブランド？

7代にわたる最高級生地商の名家出身Ciro Paone（チロ・パオーネ）により、1969年にナポリで設立されたブランド 『kiton/キートン』。
ナポリはかつてヨーロッパ随一の栄華を誇り、富と様々な文化が集中した土地。
そして、イタリアの伊達男達が集う街でもあります。
Ciro Paoneはその素晴らしい仕立て服の文化を受け継ぎ、ナポリ仕立ての新しい時代のスーツ作り始めます。
生地商出身らしく生地選びには特にこだわりが強く、使用する生地ほとんど全てが門外不出のエクスクルーシブなのもキートンが最高峰と呼ばれる所以。
その最高級生地を使用しハンドメイドで仕上げられるジャケットは、まるでカーディガンを羽織るかのような軽く柔らかな着心地で、袖を通したその瞬間に虜になってしまうほど。
サルトリアーレの文化と卓越した技術を元に作られるキートンのジャケットは、Ciro Paoneの至高の服作りにかける想いと、それを支える職人達の情熱の結晶そのものです。
現在では各国のセレブリティや著名人、そして目の肥えたファッショニスタから絶大な支持を得て、世界最高峰の名声をほしいままにしています。

『Kiton（キートン）公式サイトはこちら』

キートンの歴史

ブランド設立

生家が歴史ある生地卸業を営んでいたチロ・パオーネ。彼の元を訪れる熟練したサルト達との交流により、自身もこよなく愛するナポリ仕立てのスーツが危機的状況であると知ったことが始まりです。
1969年、イタリア・ナポリでキートンを創立。”世界で最も美しいスーツを作る”と言う、シンプルで困難なスローガンを掲げ、ビスポークを越える既製服を作る決意をし、腕利きのサルトを集めました。
その中には、現在においても伝説的な人物、チェザレ・アットリーニ、エンリコ・イザイア、ルチアーノ・バルベラの姿もありました。
チロ・パオーネの情熱に心を動かされた彼らと共に、キートンが動き出します。
その後あっという間に、イタリアの富裕層やヨーロッパ名家の貴族たちの口コミで、キートンのナポリ仕立てのスーツの評判が広まります。
そうして、『ナポリ仕立てのスーツと言えばキートン』というイメージを浸透させ、同時に、ナポリ仕立てのスーツがいかに着心地が良くエレガントであるかという事を世界中に知らしめたのです。

近代～現代

1980年代、インポートブームに沸く日本でも、一部の富裕層の間でキートンのスーツやテーラードジャケットが注目されます。その後のクラシコイタリアブームの先駆けです。
誂えもののスーツを日常的に愛用していた富裕層もキートンの魅力に取り付かれ、その着心地の良さと美しさに陶酔します。ですが、それはまだ一部の富裕層だけの話でした。
2017年にはピッティ・イマージネ・ウォモで、チロ・パオーネ氏が、『ピッティ・イマジネ・キャリア・アワード』を受賞します。
チェルッティの3代目にあたるニノ・チェルッティ、テーラードジャケットの帝王ジョルジオ・アルマーニに続いて、史上3人目の受賞。この受賞を受けて、イタリアンファッション業界の先達であるチロ・パオーネ氏に捧げるスペシャルイベントが開催されたほどの快挙でした。
そしてこの受賞こそ、これまで富裕層やファッショニスタばかりに好まれたキートンというブランドが、確実に世界に認められた瞬間であり証でした。
今では日本でも、富裕層のみならずステータスシンボルとして根付き、世界最高峰のスーツブランドとして羨望の眼差しで見られる存在になったのです。

『Kiton（キートン）公式サイト参照』

関係のある人物・ブランド達

キートンという不世出のブランドには、今尚語り継がれる程の伝説的な人物が幾人も関わっています。
その中の代表的な4人をご紹介します。

1, チェザレ アットリーニ

「ロンドンハウス」でサルトとして活躍し、伝説のカッターとして語り継がれているヴィンツェンツォ・アットリーニの息子。現在のアットリーニを率いるチェザレ・アットリーニは、キートン創世期のモデリストとして活躍します。

2, エンリコ イザイア

クラシコイタリアを牽引するスーツブランド「ISAIA/イザイア」の創業者エンリコ・イザイア。彼もキートン創世期のメンバーで、製造にかかわる業務に従事。今尚イザイアの根底を流れる美意識はこのキートン時代に養われます。

3, ルチアーノ バルベラ

あのルチアーノ・バルベラもキートン創世期のメンバー。カルロ・バルベラ社を母体にもつルチアーノ・バルベラのオーナー兼デザイナーであり、イタリア最高の洒落者と呼ばれる人物です。

4, オラッツィオ ルチアーノ

Kitonのマスターカッターとして創成期から活躍したオラッツィオ ルチアーノもその一人。自身の名を冠したオラッツィオ ルチアーノとラベラサルトリアナポレターナのオーナー兼デザイナーです。

仕立ての素晴らしさ

熟練した職人たちによる手仕事による仕立てこそ、キートンが世界最高峰と呼ばれる所以。
仕立ての工程はおよそ150もの段階があり、熟練した職人が20～40時間を費やして1着のジャケットを完成させます。
生地のカッティング・アイロン・縫製等の工程は、それぞれ専門のサルトが請け負っており、そのほとんどは非常に高い技術と時間を要する手作業によります。
この上なく繊細なファブリックは一枚ごとにハンドカッティングされ、一度水に浸され収縮させた特別なキャメル芯地の手作業による芯据えすることで、まるで生き物のようにその姿を変え、立体的なパーツへと生まれ変わります。
各パーツは、ハンドメイドによる縫い目の強弱、曲線を多用した仕立てにより、美しいシルエットとまるで羽織るような軽い着心地を実現。
卓越したアイロンワークによる生地馴らし、袖襟から肩にかけての流れるフォルムや立体感、味わい深い雰囲気を加えたボタンホールのかがりなど、着心地と美しさの為には一切の妥協はありません。
キートンの服特有の柔らかさとドレープの美しさはその職人たちの手によって作り出され、袖を通した瞬間に身体に纏う、軽く柔らかな風合いを感じることができます。

キートンらしい生地選定

キートンが頑なに貫くのは、生地へのクオリティとオリジナリティへの探求。
イギリス・イタリアのトップミルで織られる、贅沢で高品質な生地のコレクションは、そのほとんどがキートンだけのエクスクルーシブという所からも、そのこだわりを伺い知ることができます。この上なく細く強靭な、13.2ミクロンウールやSuper180’s4PLYなどのウーステッド、カシミア100％のスーツ生地、希少なグアナコやビキューナに至るまで、取り扱う生地の多様性と専門性はキートンならでは。
カシミアやリネンといった季節性の高い素材を織り交ぜながら、様々な革新的生地を織りなす様は、今の概念にとらわれないキートンの探求心によるものです。

代表モデル

限られたモデル数しか展開しないKITON。
それは、ひとつひとつのモデルの高い完成度と自信を意味します。
同じモデルであっても、常に最上の修正を加えることで、いつの時代であってもKITONの理念と着心地の良さを反映させています。
そんなキートンのモデルの中でも、特に人気がある2モデルをご紹介します。

KBモデル

時代に合わせパターンを少しづつ変化させながらも、今もなおキートンの中核を担う定番の「KBモデル」。
ソフトに成形された丸みを帯びた肩線が美しいモデルで、ゴージもボタン位置もやや低めに設定したクラシックな趣が、上質を知るオトナの男性に長く愛されています。

ATモデル

コンパクトな肩周りや着丈、絞られたウエストに軽快な雰囲気が漂う「ATモデル」。
KBモデルに比べるとゴージラインもやや高めに設定され、全体的にすっきりとした印象です。キートンの中でも近年のトレンドを色濃く反映し、モダンで若々しさを表現したモデルです。

どこで買える？価格帯は？

キートンは、日本中どこでも買える訳ではありませんが、東京や大阪といった大きな都市に直営店があります。
既成服とはいえ、職人の手仕事によることで生産数に限りがある為、店舗展開も抑えめになっています。
しかし、そのスーツをフィッティングする為に、大きな都市に足を運ぶ価値は充分あるブランドです。
東京では、六本木ヒルズ店、新宿伊勢丹点、東急プラザ銀座店等、大阪では阪急メンズ大阪店やヒルトンプラザ大阪EAST店でお求めいただけます。
またセレクトショップのストラスブルゴや御殿場アウトレットにも直営店がありますので、一度足を運ばれることをお勧めします。

気になる価格帯は、やはり既製服の中ではかなり高額となっています。
スーツで60万～100万円、ジャケットで40万～80万円位の価格設定となっていて、希少素材のビキューナやSUPER180’s（14Micron）ともなると、そこから更にお値段は跳ね上がります。
またニットやパンツ等も10万円以上するものがほとんどで、軽衣料であっても価格帯はかなり高めです。
その分クォリティも抜きん出ていますので、世界トップクラスの高品質な衣料をお求めになる場合は、全身キートンで揃えてしまうのもオススメです。
ネクタイや財布といったファッションアイテム全般も取扱いがあり、毎シーズン色々な面白いアイテムが発売されますので、一生ものをどんどん増やしていける楽しみもありますね。

まとめ

『既製服がビスポークを超えることなどありえない』

ファッション界の根底にあったその概念を覆したのは、このキートンが最初でしょう。
普段ビスポークが中心の世界中のセレブリティ達も「キートンだけは別」と讃えます。
それは、キートンの既製服がビスポークと同等、もしくはそれ以上の着心地とステータスシンボルを放つから。
最高級品に慣れた彼らであっても、キートンのジャケットの着心地と美しさの虜になってしまうのです。

誰にでも気軽に買える洋服ではありません。
でもその洋服には、50年以上にわたり、世界を虜にしてきた魅力が溢れています。
まずは一度、羽織ってみる事をお勧めします。
袖を通した瞬間、それこそまばたきする程の時間で『全然違う』と感じるはずですから。

ひとこと

2021年10月、チロ パオーネ氏がご逝去されました。そして翌3月にはタイ ユア タイ創設者として知られる稀代の洒落者フランコ ミヌッチ氏も。

クラシコイタリア界の重鎮が立て続けにご逝去され、その文化や技術の衰退を心から憂うばかりです。

私たちは忘れてはなりません。
彼らが情熱と愛情をもって築いたこのクラシコイタリアが、世界に与えた喜びとときめきを。
そして尽力します。その技術や文化を継承していくことを。
私たちが憧れるふたりに深い感謝を述べると共に、謹んで哀悼の意を表します。

お買い取りサービスを通じて想いを届ける

私たちは、創業以来クラシコイタリアやトラッドなどの高級ブランドを専門的に扱ってまいりました。
代理店からの仕入れ品や、並行輸入、アウトレット品や中古品まで、様々です。
しかし、そこにある想いはただ一つ。
「真の満足感をお届けすること」。
素晴らしいブランドの数々を皆様と共有することで、「クラシコ文化の普及」、「ジャパニーズトラディショナルの確立」、「3Rのさらなる促進」を進めて参ります。
キートンをはじめ世界中の高級ブランドは、しかるべきところで買取を行い、販売することで、価値を失うことなく循環することが出来ます。
私たちは、私たちを支えてくださる多くの顧客様のお力により、これを実現しています。

売れないと諦めるのはまだ早い！？

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お買い取り可能

お買い取りが難しいと思われがちなコンディションでも
アイテムに合わせてメンテナンスを行うリタリオリブロならお買い取りが可能な場合も
諦める前に是非一度ご相談ください。

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  〇 裾上げ済みの物

• 

  〇 ネーム刺繍が入っている

• 

  〇 角にスレがある

• 

  〇 シミや汚れがある

• 

  〇 表面にスレやキズがある

• 

  〇 箱、袋など付属品がない

• 

  〇 発売から時間が経過している

• 

  〇 ソールなど修理済みの物

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染み抜きの大敵は「時間」と「熱」

染み（シミ）は、時間が経つほど落ちにくくなり、染みがついた状態でスーツなどを収納してしまうと、絶望的に取れにくくなります。
そうならないためにも、スーツやジャケットなどに付いた染みには、早めの対処が必要です。
適切な処置のタイミングは染みがついてから1週間以内ですが、見つけたらすぐに応急処置をしましょう。

ただし、染みが付いた生地をこすったり揉んだりすると、汚れを繊維の奥に押し込んでしまい、染みが取れにくくなるだけでなく、 生地を傷めてしまう可能性があるので要注意です。

また、染みをとる際に生地を水で濡らしたからといって、ドライヤーなどで乾かさないでください。
熱により汚れが固着してしまい、取れにくくなってしまうことも。

スーツの染み抜きの大敵は「時間」と「熱」。
スーツのメンテナンスの基本として、覚えておいてください。

自宅でできる、スーツの染みに対する応急処置

お茶やお酒など「水性」の染みは、水で落とせることがほとんど。

まずは染みがついてしまった箇所を、乾いたハンカチなどの布やティッシュなどで汚れの部分をつまみとるように拭き取りましょう。
その後はなるべく早く洗濯をするのがキモです。

またドレッシングやカレーなどの「油性」の汚れは、水だけでは対応できません。

水を含ませたハンカチなどの布生地に、石鹸や食器洗剤を薄めた液を少し付け、染み部分をたたきましょう。
最後に水に濡らしただけの布生地でもう一度たたき、石鹸や洗剤の成分を取り除くことを忘れないように。 

ボールペンの染みは「油性」か「水性」によって対処方法が変わります。

「油性」の場合は、消毒用のエタノールやアルコールを染みの箇所につける→上から乾いたタオルでたたく→水を絞ったタオルで叩くの手順で。

「水性」の場合は、汚れが付着した箇所に石鹸と水を少量混ぜて優しく手洗い→浮き出たインクを乾いたタオルに染み込ませる、という方法を試してみてください。

なお、いずれの方法を試すにしても「生地をこすったり揉んだりしない」「染み部分をドライヤーなどで乾かさない」ことはお忘れなきよう。

きちんと染み抜きをしたいなら、クリーニング店へ

いつの間にかついた、なんの染みかわからない時は、すぐにクリーニング店に相談しましょう。

時間がたったものや、応急処置でも落ちなかった染みでも、クリーニング店なら対処できることも。

もちろんクリーニングに出せば、それなりに料金はかかります。
しかし、染みを放置してしまい、何十万円ものお値段で購入したオーダーしたスーツやジャケットが駄目になってしまっては、元も子もありません。

思い入れのあるスーツやジャケットを長く愛用されたいなら、染みを見つけたらすぐに応急処置をし、信頼できるクリーニング店に相談することをおすすめします。

高級スーツの買取なら、リタリオリブロにおまかせください

こだわりのスーツやジャケットを手放されることを検討されているようでしたら、ぜひリタリオリブロにご相談ください。

クラシコ・トラッド系に特化したファッション専門買取店として、スーツやジャケットなどは、どこにも負けない高価買取をしていると自負しています。

またインターネット販売に特化することで、実店舗運営費などの諸経費を大幅に削減。
さらに買取から販売までのオリジナルITシステムを導入し、必要最小人数で運営を行うことで、人件費と時間コストも削減しています。

このように大幅に削減したコストを直接買取金額に還元することで、常に安定した高価買取が実現できる体制となっています。

やや時間の経過したスーツでも、ブランドが大切にしている世界観や価値感を理解し、出来る限り高価買取させていただいております。

ヴィンテージの部類に入るような年代モノのスーツは、買取不可としているところが多いですが、リタリオリブロならそんなことはありません。

お買い取りさせていただいたスーツなどに、最適なメンテナンスを施してから販売する体制を敷いているので、多少のキズや汚れがあってもお買い取り出来る場合が多くあります。
「買取は無理かも」と諦める前に、是非ご相談ください。

※リタリオリブロの買取サービスについては、こちらをご参照ください。

数万点を超える仕入は信頼の証

これまでご利用いただいた仕入れは信頼の証です。
97％のお客様にご満足頂いているリタリオリブロの買取サービスをぜひ一度ご利用ください。

※買取に関する実績や、お客様からの評価などについてはこちらをご覧ください。

相場より高額で買取りしてもらいたいなら、専門業者がおすすめ

スーツの取り扱いを専門としているショップなら、「古いから」と買取を拒否することはまずありません。
さらに、生地や縫製の質などをしっかりと評価し、一般の買取店よりも高額査定をしてくれます。
リタリオリブロは、クラシコイタリアをはじめ、世界のトラディショナルブランドのスーツ買取りをしている専門店です。
買取チームは、二次流通市場で長年経験と知識を積み重ねたスタッフや、ブランド中古衣料店で買取責任者として経験を積み、スーツの中古市場価格に精通したスタッフで構成しています。
発売時期や定価等はもちろんのこと、モデルやデザイン、素材や製法、生地の番手や製造工場に至るまで熟知した「スペシャリスト」が査定をさせていただき、お品物を正当に評価いたします。
たとえ古いスーツであっても、ブランドの世界観や価値を鑑み、出来る限り高価買取させていただきます。
また、最適なメンテナンスを施して販売する体制を敷いていますので、多少のキズや汚れがあってもお買い取り出来る場合が多くあります。
ヴィンテージの部類に入るような年代モノのスーツでも、「買取は無理かも」と諦める前に是非ご相談ください。

ネーム入りや、お直しをしているものも買取りしてくれるショップを選ぶ

通常の買取店の場合、オーダースーツやネーム入りのスーツ、お直しをしているスーツの買取は不可というところが圧倒的に多いのが実情です。
リタリオリブロなら、オーダーをした仕立屋やブランドがわかれば、買取は可能です。
リタリオリブロの販売サービスでスーツをお求めになるお客様は、ご自身のサイズに合えば、見知らぬ人のオーダースーツでもお買い上げになられる方が多く、またサイズが合わなくても、ご自身でお直ししてから着用されるという方も多くいらっしゃいます。
ネーム入りのオーダースーツや、お直しをしている古いスーツの買取りなら、是非ご相談ください。

ブランドものの古いスーツを売る場合は、「強化ブランド」もチェック

買取店によっては、特定ブランドのスーツの買取金額を高く設定していることがあり、他店よりも高額で売却できる場合も。
買取を依頼するショップの「買取強化ブランド」を、事前にチェックすることをおすすめします。
リタリオリブロは、サルトリアアットリーニやキートンなど、代表的なクラシコイタリア系ブランドや、英国や米国のブリティッシュ、トラッド系、エルメスやルイヴィトンなどのラグジュアリーブランドなどのスーツ買取りに注力しています。
さらに毎月さまざまな買取キャンペーンを実施中なので、そちらもあわせてチェックしてみてください。

※リタリオリブロの「買取強化ブランド」は、こちらから確認できます。

「宅配」や「出張」など、都合に合わせた方法が選べるかに注目

「大量のスーツの買取りをお願いしたくても、近くに専門のお店がない」。そうお嘆きの方には、「宅配」や「出張」買取りを受け付けているお店をおすすめします。
リタリオリブロの「宅配買取」なら、24時間いつでもウェブからお申し込みが可能。配送料や手数料などすべて無料で、日本全国に対応しています。
また、ダンボールなどの梱包資材が必要な方には無料で送付させていただきます。
さらに都内近郊であれば、「出張買取」にも対応。完全予約制で、お客様のご都合のよい日時にご自宅までお伺いいたします。
点数が多すぎて、発送することや持ち込む事が大変な場合や、高額品などの場合などにご利用ください。
もちろん「持込買取」も対応可能ですので、ご都合に合わせてお選びください。

※買取方法の詳細についてはこちらを参照ください。

古いスーツの下取りなら、「リタリオリブロ」にご相談ください

たとえスーツの価値を理解してくれたとしても、納得のいかない買取金額を提示されたら交渉は成立しませんよね。
リタリオリブロは、クラシコ・トラッド系に特化したファッション専門買取店として、スーツやジャケットなどは、どこにも負けない高価買取をしていると自負しています。
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このように大幅に削減したコストを直接買取金額に還元することで、常に安定した高価買取が実現できる体制となっています。
古いスーツの買取りをご希望でしたら、ぜひリタリオリブロにご相談ください。

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専門店ならではの幅広い取り扱いブランド

お持ちのブランド品が
想像以上に高く売れる
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強化買取ブランド

特に買取強化をしているブランドをご紹介
掲載ブランドは買い取り価格10%アップ致します

Alden / ARC’TERYX / Belvest / Berluti / BRUNELLO CUCINELLI / Camille Fournet / CANADA GOOSE / CESARE ATTOLINI / Church’s / CISEI / Crockett & Jones / Daniel & Bob / DUVETICA / EDWARD GREEN / EMMETI / ETTINGER / Felisi / GANZO / GAZIANO & GIRLING / GLENROYAL / GLOBE TROTTER / HERMES / HERNO / ISAIA / J.M.WESTON / JACOB COHEN / John Lobb / Kiton / LARDINI / LIVERANO & LIVERANO / LOUIS VUITTON / MACKINTOSH / MONCLER / MOORER / New Balance / Orobianco / Paraboot / Paul Smith / RIMOWA / RING JACKET / Sartoria Seminara / Saint Crispin’s / Silvano Lattanzi / Stefano Bemer / Stefano Branchini / Stile Latino / STONE ISLAND / TAGLIATORE / TANINO CRISCI / TATRAS / TIE YOUR TIE / Tricker’s / TUMI / Valextra / Whitehouse Cox / WILDSWANS / WOOLRICH / ZANELLATO / ZANONE / and More

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取り扱いブランド一覧

メンズ専門店ならではの幅広い取り扱いブランド！
また、クラシックやトラッド系のマニアックなブランドにも対応。
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